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Boucle de 4 jours dans Belledonne depuis Chamrousse : lac Longet, lac du Crozet, lac Blanc, glacier de Freydane, lac David...

• Thématique  Randonnée
• Mis à jour le  11/08/2017
• Identifiant  184863

description

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Infos parcours (4), nuit 1 - bivouac au lac longet, nuit 3 - refuge de la pra, nuit 2 - bivouac au lac blanc, variante : a/r à la croix de belledonne, notes, commentaires & photos (4).

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4 jours de randonnée dans Belledonne

Télécharger la "trace gps : 4 jours de randonnée dans belledonne" (téléchargement :477 fois).

Voici le récit de mes 4 jours de randonnée en boucle dans le massif de Belledonne au départ de Villard-Bonnot pour rejoindre les lacs des Sept Laux en passant par le Col de La Vache.

JOUR 1 : Villard-Bonnot – Refuge Jean Collet

Il est 10h00, j’arrive à Grenoble en covoiturage, je me dirige vers la gare. Deux heures plus tard, je suis à la gare de Villard-Bonnot.

Depuis la gare, les 8 premiers kilomètres se font sur la route. Ce n’est pas très agréable de marcher sur du goudron et il commence à faire chaud, de plus il n’y a pas de trottoir. Heureusement, c’est une route de montagne peu fréquentée. Une fois arrivé à Saint-Mury-Monteymond, c’est la délivrance, enfin le début des petits chemins terreux de montagne.

L’ascension est rude et se fait dans un milieu très boisée, c’est agréable d’être à la fraîche après un tel début de randonnée.

A l’approche du refuge Jean Collet, j’aperçois une étendue de myrtille, je dépose mon sac quelques minutes pour faire une pause culinaire. Je me rends compte assez vite que je suis loin d’être le seul à avoir eu cette idée ! Je profite de mon passage par le refuge Jean Collet pour remplir mon Camelbak et échanger sur nos trajets avec quelques randonneurs.

N’ayant pas réservé, je ne peux passer la nuit au refuge Jean Collet, je me dirige alors vers Habert de la Pierre, quelques tentes sont déjà installées … impossible de dénicher un coin où planter ma tente. Un jeune couple m’interpelle alors en me disant m’installer à côté d’eux. La soirée se terminera après de longues discussions sur nos vies et une rencontre avec de beaux moutons.

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JOUR 2 : Refuge Jean Collet – Lac de la Sagne

Il est 5h30, je me réveille doucement. Cela tombe bien, je voulais partir tôt. 6h00 je lève le camp sur la pointe des pieds mes voisins dorment encore. L’ascension du Col de la Mine de Fer est très agréable, c’est le petit matin, la montagne dort encore et le soleil se réveille à peine. Une fois en haut, je tombe nez-à-nez avec une famille de bouquetins en plein réveil. Je n’ose avancer, ils sont si proche et quel bonheur de pouvoir les contempler !

Encore une fois, j’avance sur la pointe des pieds. Je continue à marcher jusqu’au Lac du Pas de la Coche, je ne croise personne mis à part un Patou. Une fois au Lac du Pas de la Coche, j’en profite pour déjeuner et discuter avec quelques randonneurs.

En début d’après-midi le ciel se couvre, il commence à tomber quelques goûtes, n’étant pas un grand fan des orages en montagne je guette le ciel. A l’approche du Col de la Vache, le temps se lève et le soleil ressort, ouf ! Mais voilà que l’ascension commence, les pentes sont raides et les quelques plaques de neige encore présentes sont friable. Vers la fin de l’ascension, je m’arrête pour refaire mon lacet, lorsque je relève la tête, j’aperçois à nouveau un bouquetin, bronzant sur une pierre. Une fois au sommet, quelle claque ce paysage ! Une vraie carte postale. Cela mérite bien au bonne pause !

A nouveau je rencontre quelques randonneurs, nous discutons. Les gens sont toujours très agréables en montagne, quel plaisir ! J’amorce la descente, les pierres ne sont pas très stables, je redouble de prudence. Une fois en bas, je profite de la vue sur les Sept Laux. Une fois le lac de la Sagne dépassé, je plante ma tente à l’abri du vent et je m’y engouffre jusqu’au lendemain matin.

JOUR 3 : Lac de la Sagne – Lac de Crop

Cette fois-ci je lève le camp vers 7h30. Le début de la descente jusqu’au Rivier D’Allemond est assez pentue (4km, D- 800m). Une fois au Rivier d’Allemond, direction le Lac du Pas de la Coche, le sentier est plus fréquenté que jusqu’à présent mais c’est bien loin d’être les embouteillages parisiens (et heureusement !). Encore une fois je déjeune au niveau du lac du Pas de la Coche. Ca y est ma boucle est terminé et je reprends ainsi le sentier que j’avais pu emprunter au début. Sans recroiser le Patou cette fois. J’espère avoir la chance de retomber sur la famille de bouquetin vue la veille ! Arrivé au Lac de Crop, je cherche un coin où planter ma tente, le paysage est superbe mais le terrain peu pratique pour dormir. Je préfère cela que l’inverse pour tout dire. Il n’y a personne autour de moi, je profite du grand calme de la montagne. C’est tellement apaisant.

Jour 4 : Lac de Crop – Villard-Bonnot

Je lève le camp aux alentours de 7h, direction le Col de la Mine de Fer. J’y étais deux jours plus tôt mais c’est toujours aussi beau. Décidément, impossible de se lasser des paysages montagneux. Une fois le col franchi, direction le refuge Jean Collet, puis Villard-Bonnot. J’avance, en ne pensant à rien, c’est agréable. J’en oublie même de faire quelques photos pour les souvenirs. Rien de grave. Lorsque je rejoins la route, très peu agréable, je me décide à lever le pouce. Je n’aime pas marcher sur le goudron. La première voiture qui me dépasse s’arrête 5m après moi. Nous allons dans la même direction : Villard-Bonnot et encore mieux, au même endroit : Grenoble. Je n’ai donc pas à prendre le train pour rejoindre Grenoble. Le trajet passe vite, très vite. Nous discutons montagne, de nos vies, ce genre de rencontre est toujours enrichissante. C’est d’ailleurs une des choses qui me fait aimer la randonnée en solo : la tendance à plus parler aux inconnus.

Que dire pour conclure mon récit, si ce n’est : foncez faire cette randonnée, les paysages y sont superbes, la faune très belle et la marche très agréable !

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Trek des lacs et sommets de Belledonne, 4 jours, nuits en refuge

Lors de cette bouclede 4 jours et 3 nuits en Belledonne nous serons hébergés en demi-pension, en dortoirs, dans 2 refuges de montagne qui nous fourniront les piques-niques du midi. Chamrousse sera notre point de départ et d'arrivée. Ces 4 jours de randonnée seront l'occasion d'emprunter chaque jour des itinéraires différents et d'apprécier cette montagne pleine de contrastes encore peu fréquentée. Aux pieds d’impressionnants sommets acérés, entre un chapelet de lacs glaciaires, s'étirent des ruisseaux verdoyants. Avec votre guide, passionné par les oiseaux, les plantes comestibles et la géologie, vous prendrez le temps d'observer la flore et la faune sauvage. Les panoramas grandioses sur le Vercors, la Chartreuse et les Écrins seront le décor quotidien de nos pique-niques. Le soir, après le repas montagnard et éventuellement quelque douceurs locales "maison", nous profiterons des nuits étoilées depuis la terrasse du refuge. Si la météo est favorable, nous ferons l'ascension de l'un des plus hauts sommets de la chaîne : la Croix de Belledonne, à presque 3000m. Pour des groupes constitués, nous pouvons définir ensemble un programme et adapter le trek aux capacités et aux envies du groupe. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements.

Voyager en France c'est limiter son empreinte écologique, mais c'est aussi aller à la rencontre de ses voisins. En préparant un pique-nique de produits locaux on se fait plaisir avec de bons produits et on soutient un producteur engagé. En dormant en refuge on vit une expérience unique et on manifeste en faveur d'une hôtellerie à taille humaine.

J'ai grandi en Haute-Savoie dans une famille où les loisirs étaient avant-tout en montagne. Après quelques années à vadrouiller à la découverte du monde, je rentre dans les Alpes. Avec des histoires et des expériences plein la tête, des anecdotes sur les oiseaux et les plantes sauvages plein les poches et surtout l'envie de communiquer cette passion pour la nature.

Du 06/07 au 22/09/2024, tous les jours. Ouvert 24h/24.

Adulte : à partir de 450 € (Tarif par personne à titre indicatif pour un groupe de 4 personnes. Devis personnalisé sur demande.).

• Animaux interdits

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Croix de Chamrousse – Cascade de l’Oursière

Croix de Chamrousse – Refuge de la Pra

Centrale de réservation de Chamrousse

Chamrousse Kids

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La Relatiere

Maison Aribert

Belledonne_ Traversée dans Belledonne.

Traversée de 4 jours.

Le départ au lieu dit "buvette de Prodin".

Présentation_Page 1/5

L'objectif de cette randonnée est de faire un bout de traversée en autonomie dans le massif de Belledonne, et ce sur 4 jours avec 3 nuits en refuge ou cabane, nombreuses dans cette partie du massif. Un véhicule sera laissé vers Prodin et le second à la petite station de ski de Super Collet.

En venant de Chambéry, sur l'autoroute direction Grenoble, ou ou dans l'autre sens, prendre la sortie de Goncelin. Après avoir traversé le village, prendre la direction d'Allevard, dans le village prendre la direction de Super Collet ou on laisse la première voiture.

Avec le deuxième véhicule redescendre sur Allevard et prendre la direction d'Arvillard, puis prendre la route qui monte à Val Pelouse. Dans un virage en épingle à cheveux à 821 m prendre une piste forestière carrossable qui permet de rejoindre la route qui peu après ce transforme en piste pour monter à Prodin.

Soirée à l'Arbaretan avec le Mont-Blanc en fond.

d'informations

Premier jour_Page 2/5

Le lac des Grenouilles en fond le Mont Blanc.

Grenoble, Poncharra, Presle, Preslette, Mollard Ciseaux, route forestière de Prodin. En hiver la route n'est dégagée que jusqu'à 1080 m, s'il n'y a pas de neige, la piste permet de monter jusqu'à la chapelle de Prodin à 1340 m. Prendre le sentier qui monte pleine pente dans la forêt derrière la cabane de Prodin, panneau indiquant le refuge de la Grande Montagne.

Le sentier rejoint une piste à 1675 m en arrivant sur la crête qui débouche sur l'alpage. Suivre cette crête jusqu'à 1852 m, et la quitter ainsi que le sentier qui monte au Chapotet. Prendre sur la gauche pour aller jusqu'au refuge du Plan à 1774 m puis tirer plein est jusqu'au col de l'Arbarétan à 1869 m ou se trouve le petit lac des Grenouilles.

.Le refuge se situe juste en dessous. Bois abondant un peu plus bas, un tuyau amène l'eau devant le refuge.

Chalet de l'Arbaretan 1810 m.

Deuxiéme jour_Page 3/5

Dans la Combe de l'Arbre Neuf.

Du refuge prendre la piste qui part direction sud-ouest en et qui suit la crête en restant en dessous au départ pour monter vers le col de la Perche que l'on atteint à 1984m d'altitude.

De là le sentier descend pour passer à proximité du refuge des Plattières ® à 1853 m. Continuer de descendre en direction des sources du Gargoton, le sentier ne pose pas de difficulté et on rejoint la résurgence à 1628 m.  Cette résurgence se fait dans un pierrier et il s'agit déjà là d'un beau torrent.  Laisser le sentier qui descend, et continuer sur celui qui part en montant direction sud-ouest, dans le vallon de l'Arbre Neuf.  En suivant ce sentier (photo du haut) qui monte dans les bouleaux et les myrtilliers, on rejoint le col de la Perrière à 2003.

De là il ne reste qu'à se laisser descendre pour arriver au  Refuge de la Perrière situé à 1832 m.   Bois à proximité un peu plus bas, eau devant le refuge.

Refuge de la Perrière .

Troisième jour_Page 4/5

Pause prés de la baraque de Cohardin .

Prendre le sentier qui descend plein sud jusqu'au habert de la Perrière à 1650 m. De là on quitte le sentier balisé qui part vers le refuge des Férices, et prend le sentier qui descend, toujours plein sud en direction du fond de vallon. 

Pas toujours évident de se repérer mais la destination est de rejoindre le torrent qui coule au fond. On va obligatoirement rejoindre une piste qu'il faudra suivre, toujours direction sud pour arriver à la cabane de Cohardin à 1248 m, qui est la fin de la piste. Continuer le sentier qui continue direction sud-est pour arriver au chalet de Pré Nouveau à 1425 m, traverser le ruisseau pour monter dans la pente sur un vague sentier en direction de l'ouest à travers bois.  On sort du bois vers les ruines du chalet de la Balme à 1675 m, pour traverser le ravin de Cohardin.  Une fois traversée le ravin on passe une crête pour commencer à descendre dans une partie boisée qui permet de joindre l'alpage situé sous le refuge.

De là, après la traversée d'un petit ruisseau, on remonte vers le Refuge de Claran situé à 1775 m.    Bois un peu en dessous et eau devant le refuge.

Refuge de Claran 1775 m .

Quatrième jour_Page 5/5

Montée au col de Claran.

Prendre le se,tier qui monte dans le vallon en direction du sud-ouest pour rejoindre le col de Claran, que l'on rejoint à l'altitude de 1956 m. Plusieurs sentiers balisés permettent de rejoindre la station de Super Collet que l'on aperçoit 350 m plus bas.

On va prendre la crête qui monte en direction de l'arête des Plagnes qui constitue le point culminant de l'itinéraire à 2092 m.

Suivre cette crête jusqu'à rejoindre une piste 4x4 qui monte vers le haut des pistes de ski, et l'utiliser pour descendre en douceur vers le parking ou l'on a laissé la première voiture à l'aller.

DIVERS:  Rejoindre le point de départ en prenant l’itinéraire que l'on a utilisé pour poser la première voiture.

Voiture pour le retour.

Date de dernière mise à jour : Mer 22 nov 2023

Venir à Chamrousse

Trek des lacs et sommets de Belledonne, 4 jours, nuits en refuge

Présentation.

• FICHE_INFO_SIMPLE_CRITERE_BONS_PLANS
• FICHE_INFO_SIMPLE_OUVERTURES
• Equipements, Services
• Localisation
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• 8 personnes maximum par groupe
• 12 ans minimum
• Pratique encadrée
• Sports pédestres
• Randonnée pédestre

• Chamrousse 1650 - Recoin

--> Jonathan Perret - Accompagnateur en montagne

• Prestataire

--> Apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles et médicinales de montagne

• Arrêt de bus à moins de 500 m
• Arrêt navette à moins de 300 m
• Sur réservation uniquement

Du vendredi 31 mai au mercredi 18 septembre 2024

Ouvert tous les jours

--> Initiation à la reconnaissance des oiseaux de montagne

Du 15 février au 16 juin (tous les ans)

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Du samedi 01 juin au dimanche 15 septembre 2024

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Toute l'année 2024

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Belledonne : 4 jours de randonnée dog-friendly de refuge en refuge

Mis à jour le 22/06/2023 | Publié le 31/07/2022 | Circuits de randonnées

Afin de préparer notre Tour du Mont Blanc, nous sommes partis marcher 4 jours   dans le massif de Belledonne , avec notre chien. Notre itinéraire nous a conduit de refuge en refuge , où nous avons planté la tente et profité des repas, en partie sur le GR 738 (Haute Traversée de Belledonne). Récit ! 

• Jour 1 : de Chamrousse au Refuge de la Pra
• Jour 2 : Du Refuge de la Pra au refuge Jean Collet, avec l'ascension de la Croix de Belledonne
• Jour 3 : Du refuge Jean Collet au refuge des Sept Laux
• Jour 4 : Du refuge des Sept Laux au village du Pleynet

Notre équipement pour cette randonnée

Notre avis sur la randonnée en belledonne avec un chien.

💡 Bon à savoir

• Les durées sont communiquées à titre indicatif et sont les durées effectives de marche : vous devez ajouter du temps pour les pauses (par exemple, pour le 3e jour, nous avons marché 7h40 mais mis 10 heures pour réaliser l'étape)
• Cette randonnée n'est pas réalisable en dehors de la période estivale : le refuge des Sept Laux est fermé et les transports en commun cités ne fonctionnent pas
• Il est possible de dormir au refuge plutôt que sous la tente : prévoir les boules Quiès !
• La réservation est indispensable dans les refuges, même uniquement pour les repas. Prévoir des espèces pour régler.
• Les chiens ne sont pas acceptés dans les refuges : ils doivent attendre attachés devant ou sous la tente durant les repas.
• Il est possible de croiser des troupeaux gardés par des chiens de protection, qu'il faudra contourner.
• Prévoir 2L d'eau minimum par personne, et des couverts (pas fournis dans les pique-niques des refuges) ; du Micropur pour pouvoir se ravitailler en eau dans les torrents
• Le massif de Belledonne est assez minéral, rendant la marche plutôt technique. Renseignez-vous sur les passages difficiles auprès de l'Office du Tourisme, notamment si vous avez des enfants.

De Chamrousse au Refuge de la Pra – 12 km – 836 D+ – 3h40 de marche

➡️ Voir cette étape sur Strava

Nous quittons Chamrousse vers 10 heures du matin, après avoir acheté des sandwichs pour le déjeuner, et retiré des espèces pour nos 4 jours de marche (les refuges acceptent rarement la CB). Nous avons laissé notre voiture sur le parking de l’Arselle.

Il est également possible de venir à Chamrousse depuis Grenoble en bus, via la ligne estivale 707 ou via la ligne régulière T87 .

Nous nous mettons en route en direction du lac Achard. Le soleil cogne déjà, nous avons chaud dans la montée. Heureusement, nous atteignons rapidement le lac et Pisco peut se rafraîchir en se baignant. Après avoir mouillé nos casquettes, nous ne tardons pas à nous remettre en route, en suivant les panneaux vers le refuge de la Pra. Le sentier continue à monter, implacable. Après avoir passé un petit col, nous prenons notre première claque visuelle du séjour en arrivant aux lacs Robert.

Il y a un peu de monde car il est possible de monter en téléphérique depuis Chamrousse, mais cela reste raisonnable. Petite pause pique-nique, baignade dans une eau bizarrement très chaude.

Après cette pause déjeuner, nous reprenons le GR738, balisé en rouge et blanc, toujours en direction du refuge de la Pra. La journée est vraiment chaude, avec peu d’ombre. Nous croisons de nombreux lacs, j’envoie Pisco se baigner à chaque fois, nous faisons également une pause à l’ombre d’une falaise. 

A 15h30, nous atteignons le refuge de la Pra . Nous profitons de sa terrasse pour nous reposer et jouer aux cartes avec une boisson fraîche, en attendant l’heure du dîner. 

Au dîner (soupe et rougail saucisse !), nous partageons notre table avec des chercheurs de l’INRAE, chargés d’étudier la flore des éboulis du massif. J’adore les rencontres inattendues des refuges !

Pas facile de trouver où monter la tente ce soir-là : le bivouac est interdit sur le plateau situé devant le refuge, en raison de la présence possible d’un troupeau, et il est également interdit au niveau du lac Claret (bien qu’il y ait eu des tentes le soir de notre passage).

De notre côté, nous remontons par le GR sur une cinquantaine de mètres : il y a un petit plateau juste au-dessus du refuge avec de la place pour 2 ou 3 tentes. Nous y serons bien pour la nuit, et pas trop loin pour revenir le lendemain matin pour le petit-déjeuner et récupérer notre panier pique-nique !

Du Refuge de la Pra au refuge Jean Collet, avec l’ascension de la Croix de Belledonne – 13 km – 920 D+ – 5h de marche

La nuit a été entrecoupée de plusieurs réveils, c’est fréquent quand on n’a pas dormi sous la tente depuis longtemps. Le petit-déjeuner du refuge de la Pra est copieux : tartines, céréales, gâteau maison, jus de fruit et boissons chaudes ! Le camp est plié et tout le monde a le ventre plein, alors en marche à 8h20, il fait moins chaud que la veille !

Notre étape du jour consiste à rejoindre le refuge Jean Collet , en faisant un détour pour monter à la Croix de Belledonne (2926 mètres), l’un des plus hauts sommets du massif de Belledone. Le premier col de la journée, le Col de la Pra, est juste au-dessus du refuge et vite atteint. Il y a une cascade, un petit plateau herbeux, certains ont campé là, le spot est sympa !

Nous continuons de monter dans un premier pierrier, pour atteindre les Lacs du Doménon. Leur surface miroir resplendit dans le soleil du matin, c’est superbe. Après avoir longé les deux lacs, le sentier part en à pic dans la caillasse en direction de la Croix de Belledonne. Nous suivons les cairns (tas de pierres créés par les randonneurs) car le sentier est peu balisé.

Après une première montée bien raide, nous traversons quelques petits névés. Au pied de la dernière ascension pour le sommet, nous déposons nos sacs : rien ne sert de les transporter jusqu’en haut puisque nous allons revenir sur nos pas !

Au sommet de la Croix de Belledonne, l’à-pic est vertigineux, m’obligeant à m’assoir puis bien vite redescendre. Le panorama est à 360 degrés !

Il est 11 heures quand nous retrouvons nos sacs, nous décidons de manger une barre de céréales et de pique-niquer plus loin. Nous redescendons sur nos traces, afin de trouver le sentier qui part en direction du Col de Freydane. Son ascension est simple, la descente le sera beaucoup moins !

Au niveau du Col, la vue sur le glacier de Freydane est très belle bien que celui-ci soit considérablement réduit par les fortes chaleurs. Nous entamons alors une longue descente du Col, le sentier est très glissant et nous chutons sur les fesses à plusieurs reprises (bâtons de marche indispensables !). 

En ligne de mire, le Lac Blanc et sa couleur turquoise, où nous pique-niquons. La descente du Col de Freydane a été longue et fatiguante !

Nous ne sommes pas au bout de nos peines : après le lac, nous continuons à descendre dans la vallée. Le paysage se transforme totalement et devient très vert, c’est appréciable après avoir passé la journée dans un paysage très minéral. Nous apercevons le refuge Jean Collet au loin, perché sur un éperon rocheux. Il faut remonter un peu pour l’atteindre ! 

Le refuge propose un emplacement dédié pour les tentes, une centaine de mètres plus haut. Il y est très difficile d’être à plat, mieux vaut arriver tôt ! D’autres campeurs se sont mis sur des emplacements non officiels au-dessus du refuge, à proximité d’une source. Nous dînons en discutant avec les autres randonneurs (saucisses & polenta). Des silhouettes de chamois se découpant sur les crêtes font l’animation. 

Il est possible de se doucher au refuge (cabine fermée) avec l’eau du torrent (glaciale) ! Nous avons été un peu déçus par le petit-déjeuner très light (tartines et boissons chaudes uniquement) et par le dîner, moins savoureux que la veille. 

Du refuge Jean Collet au refuge des Sept Laux – 19 km – 1450 D+ – 7h40 de marche

⚠️ Si c’était à refaire, nous aurions raccourci cette étape en dormant au refuge d’Aiguebelle , et en partant le lendemain pour les Sept Laux par un autre Col. Le Col de la Vache et la Brèche de la Roche Fondue sont 2 pierriers très techniques, notre chien a dû être porté par endroit et a eu les coussinets abîmés. 

Nous savons que nous avons une longue étape aujourd’hui, aussi nous quittons le refuge Jean Collet à 7h30 du matin, en direction du Col de la Mine de Fer. Cette première ascension à la fraîche se passe plutôt bien, malgré un pourcentage de pente important sur les derniers mètres. Nous surplombons alors le passage vers la Brèche de la Roche Fondue, qui porte bien son nom : c’est un énorme pierrier à franchir. 

Après ces premières heures de marche sur des sentiers très techniques et rocailleux, le paysage redevient plus vert, mais reste malgré tout très sec. La chaleur est étouffante. Heureusement, nous pique-niquons au bord du Lac de la Coche, où nous pouvons mouiller nos casquettes et le chien. 

Nous entamons alors la montée vers le Col de la Vache, donnée pour 2h30. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend ! Pisco montre des signes de fatigue, nous décidons de lui retirer son sac de bât . Heureusement, nous croisons un torrent assez important, nous buvons presque 1 litre d’eau, avant de remplir toutes les gourdes. L’eau est claire et fraîche !

Au pied du Col de la Vache, nous prenons la mesure de ce qui nous attend : c’est un immense pierrier, nous allons devoir monter de blocs en blocs, nous aider de nos mains…

C’est un passage très délicat avec un chien : nous avons dû le porter par endroits, il a parfois glissé et pris peur, il a fallu s’armer de patience pour l’encourager et lui montrer le bon chemin… C’est une étape qui me paraît possible, mais en raccourcissant la longueur et en n’arrivant pas trop tard au pied du Col, car la montée peut prendre du temps avec un chien !

Pensez également à vous munir de chaussons et à bien préparer les pattes de votre chien avant cette étape : ne vous lancez pas là-dedans sans entraînement préalable !

Arrivés au sommet, nous devons encore marcher plus d’une heure pour rejoindre le refuge des Sept Laux . Il faut d’abord redescendre du Col de la Vache, avant de longer les lacs (où plusieurs personnes bivouaquent). Nous arrivons littéralement fourbus, mais récompensés par le superbe panorama qui s’offre à nous. 

C’est donc une étape très longue et très difficile sur le plan technique, surtout avec un chien. Nous aurions dû la raccourcir en passant par le refuge d’Aiguebelle ! 

Le spot pour les tentes est le plus sympa de tout ceux vus jusqu’ici, car plat et avec pas mal d’espace. Nous n’avons pas demandé s’il y avait une douche, nous nous sommes contentés de nous débarbouiller dans les lacs… Mais vu qu’il n’y a qu’un seul toilette (à la turque !) pour tout le refuge, la douche me parait compliquée. 

Nous n’avons pas pu dîner car le refuge était complet lors de notre réservation par téléphone, mais nous avions commandé une planche de charcuterie et fromage par personne. Avec une part de tarte aux myrtilles, nous étions rassasiés !

 Du refuge des Sept Laux au village du Pleynet – 8.6 km – 200 D+ – 3h de marche

Dernière journée de notre aventure, nous redescendons du refuge des Sept Laux au village du Pleynet. Le sentier est bien balisé. Le début de la descente est un peu technique avec pas mal de pierres. On marche ensuite en sous-bois, dans des paysages plus verdoyants, jusqu’au village du Pleynet. 

Là, nous attendrons le minibus de 14h15 ( ligne 607 – Estibus ) en mangeant notre pique-nique du refuge, minibus qui nous amènera à la gare des Goncelins où nous prendrons le TER de 16h36 pour Grenoble. Nous passerons une nuit à l’ Hôtel des Alpes , juste à côté de la gare, avant de reprendre le bus le lendemain pour récupérer notre voiture à Chamrousse. La boucle est bouclée !

Randonner en autonomie ne s’improvise pas : certains indispensables doivent se glisser dans le sac pour marcher en toute sécurité. J’essaye cependant de n’emporter que l’équipement indispensable, afin de ne pas me charger pour rien. Le poids du sac a un impact énorme sur le plaisir de la marche. J’ai dédié un article complet à la préparation du sac de randonnée léger , ainsi qu’au matériel nécessaire pour randonner avec un chien .

Ce que nous avons aimé : 

• Les paysages, notamment au Col de Freydane, Col de la Vache, Lacs des Sept Laux et Lacs Roberts
• Marcher de refuge en refuge pour ne pas avoir à porter de nourriture et planter la tente à côté des refuges
• La possibilité de faire cette randonnée sans voiture, uniquement en transports en commun

Ce que nous avons moins aimé

• Des sentiers très techniques, on marche en regardant ses pieds
• Le Col de la Vache presque impossible avec un chien

Avez-vous des questions sur cette randonnée de 4 jours en Belledonne ? N’hésitez pas à me contacter dans les commentaires ci-dessous !

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14 commentaires.

Bonjour Mathilde, merci pour ton partage d’expérience. Vous avez réalisé ce trek à l’été 2022 c’est cela ? Penses tu que l’envisager pour la semaine du pont de l’Ascension cette année est un peu précoce (du 8 au 12 mai) ?

Je n’ai jamais fait la Belledonne à cette période et ne sait pas si ce sera suffisamment praticable ? Merci beaucoup et belle journée 🙂

Hello Emma,

Difficile à dire, nous c’était en plein été… Il y a eu des chutes de neige tardives cette année ! Le mieux reste de joindre les refuges ou Office de tourisme qui auront des infos à jour ! Bon trek 🙂

Bonjour Mathilde ! Merci pour ton partage d’expérience 🙂 Vous avez fait ce trek à l’été 2022 c’est cela ? Est-ce que l’envisager pour la semaine de pont du 8 au 12 mai cette année te parait possible ou un peu trop tôt ? Tu parles de névés par endroit… Bonne journée

Bonjour Mathilde,

merci pour ce super récit, ça donne envie ! J’aimerais bien faire ton itinéraire mais en faisant J3 refuge du collet au refuge d’Habert Aiguebelle et J4 refuge d’Habert Aiguebelle au village du Pleynet ou à la station des 7 laux, tu penses que c’est possible ?

Merci beaucoup Bonne journée Chloé

Bonjour Chloé, et pardon pour mon délai de réponse ! A vrai dire je n’ai pas la carte IGN sous les yeux, n’hésite pas à passer un coup de fil à l’office du tourisme ou au gardien du refuge directement, ils seront de très bon conseil ! 🙂

Salut Mathilde ! Merci pour ce beau descriptif ! Je suis entrain de préparer mon trek pour cet été et tu m’as convaincu ! Pour ton alternative du J3 je ne comprends pas bien par où tu voulais passer, car si je regarde sur la carte pour le refuge du Habert D’Aiguebelle ça rallonge au lieu de raccourcir si on veut quand même aller aux 7 laux ? Et cette étape col de la vache et brèche de la roche fondue c’est vraiment hard ??

Et au niveau du bivouac, tu sais si on peut bivouaquer n’importe où autour des lacs qui sont éloignés des refuges ? Car je préfère partir en full autonomie pour m’éloigner des gens ^^

Encore merci en tout cas, cette randonnée à l’air incroyable !

Laurianne et Opium

Hello Laurianne ! En relisant mon texte, je me rends compte que je n’étais pas très claire : en fait, nous aurions raccourci l’étape en dormant au refuge d’Aiguebelle, et donc rejoint les Sept Laux seulement le lendemain (et peut-être par un autre col). Cela rallonge donc le parcours d’une journée. J’ai modifié le texte. Le Col de La Vache était vraiment très dur pour Pisco. C’est une montée d’environ 300m D+ je dirais, uniquement dans un pierrier, avec des pierres très grosses donc un peu en mode escalade. Pisco était en fait trop petit (border collie) pour sauter de pierre en pierre au vu de la hauteur de celles-ci. Il a par endroit glissé et ça lui a abîmé les coussinets. Pour te donner un ordre d’idée, on est arrivés en bas du col au bout de 5h de marche (déjà une belle étape), et il nous a fallu 2h supplémentaires pour passer ce col et atteindre le refuge des Sept Laux ensuite. Pisco avait un peu de sang sous les pattes, et il se couchait au bord du sentier pour montrer qu’il fatiguait. Peut-être qu’un plus grand chien aura + de facilités à passer, ou un petit qu’on peut porter… Mais si c’était à refaire, je ne referais pas cette étape qui combine à la fois longueur (7h30 sans compter les pauses) ET difficultés techniques à cause des 2 pierriers. Pour les bivouacs, il y a des restrictions spécifiques par endroit (par exemple sur le plateau devant le 1er refuge), mais c’est autorisé par ailleurs dans le massif et on a vu pas mal de gens bivouaquer… Je te laisse du coup vérifier auprès de l’Office du Tourisme où sont les interdictions 🙂

Bravo pour votre périple! Juste savez vous si globalement vous avez capté du reseau téléphonique ou au moins au refuges? Merci beaucoup

Bonjour Laetitia et merci pour votre message ! De mémoire non, très peu de réseau, à part au refuge Jean Collet au niveau de la zone des tentes ! A bientôt 🙂

Encore de sublimes paysages qui donnent envie de se mettre à la rando quand on voit les coins que vous avez foulés ! Malgré tout le technique est bien présent et certains passages devaient effectivement être bien complexes ! Bravo à vous et à Pisco <3

Merci Marine <3

En refuge ou en autonomie ?

Bien cette randonnée en4 jours à Belledone. Vous auriez pu faire une journée supplémentaire en allant au refuge de l’oule puis allevard.

Merci François ! Oui, si seulement on avait plus de congés

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7 jours de rando-bivouac sur les hauteurs de Belledonne

Après notre première longue randonnée sur les falaises de Normandie (GR 21) l’été précédent, nous avons longuement réfléchi à une nouvelle aventure pédestre avec bivouac. Nous recherchions cette fois-ci un trek de montagne d’environ une semaine, pas trop fréquenté l’été, accessible sans voiture et ne nécessitant pas un diplôme bac +7 en grimpette avec option survie. C’est ainsi que le massif de Belledonne dans les Alpes, près de Grenoble, est sorti du lot. Et plus précisément un morceau de la Haute Traversée de Belledonne , aussi connue sous le matricule GR 738 .

Nous sommes revenus ravis de cet itinéraire belledonnien et nous avions, depuis, très envie de le partager avec vous !

Concrètement, nous avons marché environ 60km, soit près de la moitié des 130km du GR 738 complet, en six jours et demi. Ce modeste score de neuf kilomètres par jour n’impressionnera personne, mais rassurez-vous, l’aventure reste sportive avec 3800m de dénivelé positif et le poids du matériel de bivouac dans le dos. Et puis disons que nous avons privilégié la délectation à la transpiration !

À quoi s’attendre sur la Haute traversée de Belledonne ?

Nos étapes de randonnée sur le gr 738, notre avis sur cette randonnée en massif de belledone.

Conseils pratiques

Même si le massif de Belledonne culmine à près de 3000m, cette randonnée oscille essentiellement entre 1000 et 1900m d’altitude, en moyenne montagne donc, au milieu d’une nature exubérante. La balade alterne entre pins, feuillus, pâturages et points de vue, le tout agrémenté de millions de fleurs. Et si ce n’est pas suffisant, le cinquième jour nous projette à 2100m, là où la roche triomphe et les marmottes sont reines.

Du côté de la fréquentation, elle reste limitée, même fin juillet, contrairement au Vercors voisin par exemple. Nous avons croisé une quinzaine de paires de chaussures de randonnée par jour sur les sentiers et une douzaine de slips qui sèchent à chaque refuge. Exception faite aux lacs des Sept Laux, où se promènent des groupes de casquettes et de petits sacs à dos.

La randonnée reste globalement éloignée de la civilisation. Cette bulle de nature fait beaucoup de bien, mais implique de porter une partie de sa nourriture. Vous ne croiserez pas un seul magasin. L’autre partie peut se quémander auprès des refuges qui cuisinent. Nous vous confierons tous les détails plus bas.

Parlons des refuges justement. De notre côté, nous préférons le confort sommaire de notre tente à celui d’un dortoir, mais il aurait été possible de passer toutes les nuits en refuge. À condition de réserver ceux qui sont gardés et d’arriver tôt (ou avec des chaussettes qui sentent très fort) dans ceux qui ne le sont pas. Même en bivouaquant, nous sommes restés à proximité des refuges pour profiter du point d’eau, parfois de leurs toilettes et aussi pour nous rassurer en cas d’orage inopportun.

Vous retrouverez un paquet d’informations pratiques en bas de l’article, mais en attendant, trêve de généralités. Voici un topo jour par jour, agrémenté de quelques-uns de nos petits souvenirs.

Jour 1 : Grenoble → Collet d’Allevard → Refuge de la Pierre du Carre

Nous nous réveillons longtemps après les poules, dans un vrai lit. Un enchaînement de deux bus nous attend pour rallier le début de notre randonnée depuis Grenoble, puis une mise en jambe jusqu’au premier refuge.

Un premier bus nous dépose dans le joli village d’Allevard, qui s’avère plus animé que prévu, avec un office de tourisme, un marché, des restaurants et même des thermes.

Nous aurions pu démarrer d’ici, mais nous enchaînons avec un second bus qui nous dépose mille mètres plus haut, au pied des pistes de la station du Collet d’Allevard.

Nous remontons les pistes à pied sous un soleil de plomb. Il faut préciser que nous sommes en pleine semaine de canicule, avec des températures proches des 40°C à Grenoble. L’altitude nous apporte de l’air frais, mais nous jette en pâture aux rayons ultraviolets.

Nous atteignons un col, puis redescendons en pente douce sous les pins jusqu’à une prairie, celle du refuge de la Pierre du Carre (1761m d’altitude).

Habituellement gardé, le refuge ne l’est pas cette année, il est en accès libre.

Le terrain alentour est tout sauf plat, mais nous finissons par trouver un superbe emplacement pour notre tente à l’écart, avec parterre de fleurs et panorama privé. Il n’en faut pas plus pour que Mi-raison dégaine son matériel d’aquarelle.

Le bus T86 (anciennement n°6200) démarre à la gare routière de Grenoble et file vers Allevard. Prix 4,70€, durée 65 minutes, 5 ou 6 passages par jour, horaires disponibles en ligne.

Une fois à Allevard, grimpez dans un bus Tougo (uniquement en hiver et en juillet-août) vers le Collet d’Allevard. Prix 1€, peu fréquent, horaires disponibles en ligne. Vous avez aussi la possibilité de rester dans le bus jusqu’à Super Collet, un peu plus haut, et de vous économiser quelques pourcents d’énergie.

Plusieurs boulangeries à Allevard peuvent aider à constituer un pique-nique.

Le refuge de la Pierre du Carre sera prochainement rénové, en attendant il est ouvert à tous. Renseignez-vous sur son statut ici  ou ici .

Jour 2 : Refuge de la Pierre du Carre → Refuge de l’Aup Bernard

Réveil à 6h45, un peu frigorifiés. Un ajustement vestimentaire sera nécessaire la nuit prochaine. Nous enfilons un pull, une doudoune, un petit déjeuner et décollons à 9h15 (nous sommes les pros du rangement de bivouac à vitesse d’escargot).

L’objectif que nous nous sommes fixé est le refuge de l’Aup Bernard. Le descriptif officiel de la randonnée du GR 738 conseille de poursuivre jusqu’au refuge suivant (de l’Oule) dans la même journée. Soit ses rédacteurs ont des gènes de chamois, soit pas de sac sur le dos. Nous irons à l’Oule le lendemain, à la cool.

Nous descendons dans la vallée sous une épaisse forêt, freinés par les centaines de fraises des bois qui scintillent à nos pieds. Nous croisons aussi fréquemment des carottes sauvages, mais elles ont moins de succès.

Côté architectural, nous passons sous des fourmilières-gratte-ciels de plus d’un mètre de haut. Ces mêmes fourmis qui avaient très envie de partager notre pique-nique et de se coller à nous pendant la sieste.

Au fond de la vallée, juste quand nous commençons à nous dire que cette randonnée est du gâteau, une montée nous attend. Nous nous accrochons à nos bâtons, à l’ombre de grands pins et d’une machine bûcheronne aux pneus plus hauts que nous. La grimpette dure, dure, dure, mais heureusement, Mi-raison a toujours de douces mélodies à partager pour passer le temps.

Le refuge de l’Aup Bernard (1575m) n’est pas gardé non plus. À l’intérieur, quelques lits et des restes de bougies. À l’extérieur, une source d’eau et une clairière tellement cabossée que chaque nouveau campeur tourne vingt minutes avant de se résigner pour la moins mauvaise place.

Un tintinnabulement s’approche et finit par montrer son museau. Ses museaux. C’est un troupeau de vaches dodues qui surgit des bois, au moment même où Mi-fugue se débarbouille à moitié nue.

Nous parvenons de justesse à sauver notre sac de victuailles, puis craignons qu’elles ne restent pour la nuit. Elles entendent finalement nos prières et bousent de là.

Attention, il semblerait que la fontaine du refuge ne fonctionne pas tout le temps. Plus d’informations ici .

Jour 3 : Refuge de l’Aup Bernard → Refuge de l’Oule

L’étape du jour commence par une longue descente en forêt, à nouveau ponctuée d’arrêts fraises. Depuis que nous avons lu que les risques d’attraper la maladie du renard étaient extrêmement faibles, nous ne boudons plus ce plaisir.

En bas, un hameau de quelques maisons nous attend, appelé la Bourgeat Noire, ainsi que des pâturages, des fleurs, des cours d’eau et…

… une belle montée ! La canicule n’aide pas et le refuge de l’Oule participe à ce complot, en se nichant le plus haut possible, à 1836m d’altitude au bout d’un sprint dénivelesque de 700m.

Nous suivons un torrent qui coule, comme nous, à grosses gouttes, jusqu’à dépasser la forêt et atteindre une première cabane de berger. Nous y sommes presque, le refuge nous nargue plus haut. Un dernier effort avant le réconfort. Nous atteignons le refuge de l’Oule vers 15h, ce qui nous laisse tout le temps d’en profiter. Nous lui attribuons quatre étoiles, pour ses tables en plein air, parasols, repas chauds, lavabos et, comble du luxe, véritables toilettes. Seule la douche chaude manque pour une cinquième étoile, il faut se contenter du ruisseau glacé.

L’autre point fort du refuge est son environnement captivant. D’un côté, un cirque cannelé par une flopée de cascades ( oule signifiait marmite en occitan). De l’autre, la vaste vallée.

La météo signale de l’orage pour la soirée. Nous surveillons donc le ciel du coin de l’œil, en particulier les nuages épais en forme d’enclumes, réputés colériques en montagne. Une enclume approche, justement, mais se détourne avant impact. Sauvés.

Le refuge de l’Oule propose la demi-pension, mais sur réservation uniquement (repas du soir + petit-déjeuner). Tout est excellent (mention spéciale pour la tarte chocolat-noix du matin) et il est possible de préciser végétarien ou vegan lors de la réservation. Les tarifs de 2021 étaient de 38€ par personne pour lit en dortoir + repas, ou 32€ pour tente + repas. Il est aussi possible de commander un pique-nique à emporter le lendemain pour 10€. Voir le site internet pour plus d’informations .

Jour 4 : Refuge de l’Oule → La Martinette

Chouchoutez vos genoux, parlez-leur, dites-leur qu’ils sont beaux même si ce n’est pas vrai. Car un bon dénivelé négatif les attend.

Le moment fort sur cette section est un adorable petit chalet, posé au pied du petit lac du Léat. Nous hésitons à nous y installer pour toujours.

S’ensuit une belle descente vers le hameau La Martinette. Si vos mollets crient, vous croiserez les fleurs jaunes de l’arnica des montagnes (anti-douleurs musculaires).

Un lac couleur émeraude nous attend au fond de la vallée. Il ne reste plus alors que 2km quasi plats jusqu’au bout de l’étape.

Ce soir-là, la tente reste au fond du sac. Nous nous roulons dans le confort au Gîte de la Martinette : une bière, une douche chaude (la première en quatre jours !), un bon matelas et surtout un excellent repas servi en terrasse.

Le gîte de la Martinette est un hôtel presque classique, sous la forme d’un chalet au milieu d’un village, sauf que tout est pensé pour les randonneurs, avec une grande terrasse pour boire des coups, de la tarte à la myrtille, un délicieux dîner (végétarien sur demande), un copieux petit déjeuner, des chambres doubles, quadruples ou dortoirs et même quelques denrées non périssables en vente pour le prochain bivouac. Nous nous sommes sentis fort bien accueillis et le recommandons vivement. Compter 25€ par personne la chambre double, ajoutez 29€ pour la demi-pension.

Il est aussi possible de commander un pique-nique pour le lendemain (avec un excellent sandwich au pesto à l’ail des ours) pour 10€.

Jour 5 : La Martinette → Les Sept Laux

L’objectif du jour est simple : monter jusqu’au point le plus haut de notre trek, le plateau des Sept Laux, pour y dormir. Le ciel nébuleux éloigne la canicule, à notre grand soulagement.

Nul besoin d’être Sherlock pour déduire, à la vue de cette portion, qu’elle est la plus fréquentée de toute notre randonnée sur le massif de Belledonne : le sentier est large, les racines de pins sont bien lustrées et nous sommes régulièrement doublés par des congénères moins chargés que nous.

La montée s’éternise, le moindre prétexte de pause est validé. Ici, un sachet de thé réclame un jacuzzi :

Les arbres laissent place à des broussailles peuplées de myrtilles. Les cailloux se transforment en rochers qui sont autant de hautes marches. Nous entrons dans le territoire des marmottes, détectables à leur cri à mi-chemin entre un sifflement et un pouet de peluche qu’on écrase. Hélas, nous avons beau scruter chaque recoin de la vallée, pas un seul museau curieux ne dépasse…

Un troupeau de nuages choisit la pause pique-nique pour débarquer et ne nous lâchera plus de la journée.

Quelques nuages plus haut, nous atteignons le fameux plateau des Sept Laux, calfeutré dans son manteau de brume. Aussi étonnant que cela puisse paraître, EDF est propriétaire des lieux et utilise la série de lacs pour réguler un barrage au fond de la vallée.

À proximité de l’entrée du plateau, le refuge des Sept Laux nous sert un café qui refroidit en une minute. Nous remplissons nos gourdes, ce sont presque des glaçons qui sortent du robinet. Bref, nous redoutons la fraîcheur de la nuit.

Les rares emplacements pour tentes autour du refuge sont déjà pris, rien de grave, nous irons plus loin. Par moment une bourrasque dévoile un pan des montagnes qui nous entoure, puis le redissimule aussitôt. Nous remontons un troupeau de moutons à rebrousse-laine, puis trouvons notre spot à deux pas du chemin.

Nous plantons fermement la tente et protégeons avec des pierres le côté qui prend le vent… sauf que ce petit malin décide de changer de sens pendant la nuit. Grumf ! Les claquements de toile nous obligent à sortir faire des ajustements, mais sans cela, blottis sous toutes nos couches, nous dormons aussi bien que nos voisines marmottes.

Le refuge des Sept Laux est le seul qui recueille de mauvais avis, pour cause d’accueil rigide. En prenant juste un café, nous ne l’avons pas ressenti. Si vous comptez y dormir, réservez-le au plus tôt, car des groupes réquisitionnent parfois toutes les places. Les tarifs des nuits et des repas sont disponibles ici . Il est apparemment possible d’acheter aussi des vivres.

Pour les tentistes, un bel emplacement se situe après le refuge, deux autres avant le refuge juste après la digue. Sinon il faut continuer à marcher jusqu’aux alentours d’une source d’eau indiquée sur l’appli Maps.me (à notre avis non potable) et ne pas hésiter à grimper sur les hauteurs.

Jour 6 : Les Sept Laux → Rivier d’Allemont

Au lever, nous ouvrons la tente inquiets. Miracle, la brume s’est dissipée !

La matinée est même idyllique. Nous longeons les lacs des Sept Laux un à un, presque seuls au monde. Les marmottes sont censées adorer les pierriers et des siffle-pouet-ments se font régulièrement entendre. Nous scrutons donc la montagne, tous radars dehors…

… et nous finissons par en repérer une ! Elle est très loin, beaucoup trop pour la photographier, mais nous sommes aux anges. Nous espérons maintenant apercevoir des bouquetins, réputés fréquents par ici.

Au niveau du lac du Cos, nous souhaitons de bonnes balades au GR 738, qui remonte par le Col de la Vache. Il est temps pour nous d’amorcer notre retour à la civilisation. Un dernier pique-nique près d’un dernier lac, une dernière aquarelle, et nous quittons le plateau. La descente s’avère particulièrement abrupte, presque un mur.

Le chemin prend mille zigzags, ce qui adoucit la pente, mais la rend interminable. Pour compenser, Dame Nature a la bonne idée d’organiser un festival des fleurs sauvages autour de nous, avec en bande sonore quatre ou cinq ruisseaux, que nous traversons et retraversons.

Nous sommes toujours sans nouvelles des bouquetins. En revanche, une nouvelle chaîne de montagnes a poussé face à nous, sombre et nuageuse.

Une route, une vraie, nous attend en bas. Nos genoux la remercient. Il ne reste plus que 2,2km presque à plat jusqu’au Rivier d’Allemont. Nous passons devant de jolies maisons, une fromagerie, un musée du bouquetin et un musée de l’avion américain écrasé, pour atteindre notre gîte des Favets, au bout du village.

Pour trouver le gîte des Favets, il suffit de se rendre à la crêperie du même nom, gérée par le même propriétaire. Nous héritons d’une chambre petite et vieillotte à lit double, qui partage sa salle de bain avec un dortoir moderne de quatre places. Une troisième chambre rénovée avec deux lits simples possède une salle de bain privée (tentez d’obtenir celle-ci !). Dans tous les cas, le tarif est de 25€ par personne. La crêperie ne convaincra pas un Breton, mais elle est située idéalement pour le dîner. Attention cependant, elle ferme à 18h, voire 17h30. Le cuisinier peut laisser sur demande un dîner dans le réfrigérateur du gîte. Petit déjeuner proposé à partir de 8h pour 7€.

Jour 7 : Rivier d’Allemont → Allemont

Nous nous réveillons sous la pluie, bien heureux d’être à l’abri sous un toit ! Le temps d’avaler notre petit déjeuner, elle se dissipe pour laisser place à une brume captivante.

Notre objectif du jour est d’atteindre Allemont, notre toute dernière étape en bas de la vallée, d’où nous pourrons prendre le bus vers Grenoble. Pour éviter de marcher 8km sur la route principale, il existe un superbe « rallongis » forestier, qui ajoute 4km. Trouvez le monument aux morts, puis la ruelle en face qui grimpe et finit par se transformer en chemin de terre.

Nous y croisons des nuages, des champignons, un renard, du soleil, des torrents…

L’itinéraire conseillé par Maps.me propose de tourner assez tôt et de rejoindre la route des voitures, mais nous poursuivons peinards dans les bois, jusqu’au village de Mollard. Juste avant de l’atteindre, nous redescendons près de 500m sous les grands arbres.

Enfin, nous atteignons le lac artificiel d’Allemond, dont le vrai nom est lac du Verney. La baignade étant interdite, les touristes marchent. Nous passons d’un coup de 0,5 promeneurs croisés à l’heure à 12 par minute ! Nous célébrons la fin de la randonnée avec une bonne glace et nous installons au camping.

Il existe deux campings : le municipal et le Grand Calme. Le nom du second nous a séduits et il s’est avéré parfait. Simple, très propre, avec de grands emplacements ombragés, 15€ pour deux. Le centre du village est à cinq minutes, avec une boulangerie et des restaurants. Une supérette SPAR se trouve à cinq minutes dans l’autre sens. Plus loin, nous avons beaucoup aimé le restaurant Les Gaufrettes, en route vers Rochetaillée.

Si vous êtes pressés, vous pouvez enchaîner l’étape suivante et rentrer à Grenoble par le dernier bus.

Mini jour 8 : Allemont → Rochetaillée → Grenoble

Cette dernière partie n’est pas la plus agréable. Il s’agit de se rendre à Rochetaillée, un lieu-dit où s’arrête le bus vers Grenoble, à 3km d’Allemont en longeant la départementale. Une navette existe, mais elle est rare, ses horaires ne nous arrangent pas et nous avons des chaussures de randonnée aux pieds, alors…

Le bus T75 vers Grenoble passe 6 ou 7 fois par jour, dure 1h15 et coûte 6€.

Nous avons adoré notre aventure et ne nous attendions pas à autant de bonnes surprises. Beauté, calme et verdure sont nos trois souvenirs les plus vifs. Les paysages de Belledonne sont magnifiques, pleins de forêts, de fleurs, de lacs et de points de vue. Alors pourquoi ce massif est-il moins connu que d’autres ? Bonne question !

Nous avons choisi de réaliser notre circuit à un rythme tranquille, pour bien profiter, mais les bons marcheurs peuvent très bien appuyer sur l’accélérateur (voir conseils plus bas). Il est également facile de l’adapter à ses envies ou à ses changements de plans, puisqu’il existe de nombreux points d’accès ou de sortie.

Conseils pratiques pour ce trek en Belledonne

Contenu de nos sacs à dos.

Nous portions 12 et 17 kilos avec gourdes pleines et nourriture… et c’était trop ! La faute à quelques équipements pas franchement indispensables, comme nos matériels photo et aquarelle, ou nos liseuses.

Côté vestimentaire, nous transportions chacun un pantalon, deux jours de tee-shirts et sous-vêtements (lavés chaque soir et séchés sur une corde de la tente), des doudounes poids-plume et des imperméables. Nos pieds étaient habillés de chaussures montantes et nos mains de bâtons.

Pour le bivouac, nous avions notre tente ultra-légère i , des matelas gonflables et des sacs de couchage 10°C. C’était très limite, nous aurions dû partir avec des 5°C, en particulier pour notre nuit la plus fraîche aux Sept Laux. En dehors de juillet-août, il vous faudra même certainement des duvets 0°C. N’oubliez pas la couverture de survie pour gagner quelques degrés.

En pagaille, nos épaules portaient également un retire-tiques, de la crème solaire, des casquettes, des lampes frontales, un réchaud, une popote, du savon bio, des serviettes microfibres, des gants de toilette et une trousse à pharmacie.

Pour des conseils plus précis, nous détaillons ici notre équipement pour la randonnée et le bivouac .

La nourriture et l’eau

Il n’existe aucune épicerie en chemin, il est donc nécessaire de s’organiser. Voici les différentes possibilités de ravitaillement, dans l’ordre :

• Refuge de la Pierre du Carre : non gardé actuellement, mais reviendra peut-être dans un an ou deux.
• Refuge de l’Oule : déjeuner (sans réserver), demi-pension, panier repas.
• Gîte de la Martinette : demi-pension, panier repas, quelques vivres du type pâtes ou biscuits.
• Le Pleynet : au prix d’un détour, vous pouvez atteindre cette station de ski qui comporte apparemment des restaurants et une supérette Sherpa.
• Refuge des Sept Laux : déjeuner, demi-pension et panier repas (tous trois sur réservation), quelques vivres.
• Rivier d’Allemont : petit-déjeuner puis repas de 8h à 18h à la crêperie, possibilité de commander un dîner si vous dormez au gîte associé.

Pour le reste de nos repas, nous sommes partis avec un peu de nourriture classique (semoule, fruits secs, biscuits, céréales…) et des plats lyophilisés de la marque Trek’n Eat, qui a la bonne idée de proposer autant d’options végétariennes que carnivores (trouvables ici chez Hardloop i ). Notre plat préféré est la bolognaise végé, en revanche nous déconseillons leur quinoa à la mexicaine, si fort en goût qu’il est presque immangeable.

Quant à l’eau, nous portions chacun jusqu’à 2,5L. C’était un peu trop, puisqu’il est fréquent de croiser des sources dans la journée sur le massif de Belledonne. Dans les cas où l’eau n’était pas sûre, nous utilisions des pastilles micropur.

Récapitulatif des refuges et gîtes sur le GR738

Si vous choisissez de dormir en refuges, n’hésitez pas à les réserver des semaines à l’avance pour ne pas vous retrouver au dépourvu. Quant aux refuges non gardés, arrivez tôt dans la journée pour trouver un lit. Voici une carte récapitulative, à laquelle nous avons ajouté quelques options supplémentaires :

Pour notre part, nous avons zappé les refuges mais dormi dans deux gîtes. Le bivouac est autorisé auprès des refuges et le refuge de l’Oule propose même la demi-pension aux campeurs.

Pour une randonnée accélérée sur le massif de Belledonne

• Jour 1 : partez tôt le matin, zappez le refuge de la Pierre du Carre, foncez directement à l’Aup Bernard.
• Jour 2 : évitez-vous la montée jusqu’au refuge de l’Oule, dormez vers les refuges de Grande Valloire.
• Jour 3 : ne vous arrêtez pas à La Martinette, montez directement aux Sept Laux.
• Jour 4 : redescendez au Rivier d’Allemont.
• Jour 5 : rejoignez Allemont et montez dans le bus pour Grenoble.

Le GR 738 en entier et le tour du Pays d’Allevard

Le véritable itinéraire du GR 738 part d’Aiguebelle et rejoint Vizille en 130km, pour une durée recommandée de 11 jours. Plus d’informations ici .

Un autre sentier avec lequel nous avons beaucoup hésité s’appelle le tour du Pays d’Allevard, 78km en 6 jours, décrit par là .

Pour s’orienter, l’idéal est d’avoir le Topoguide officiel du GR 738. Nous nous sommes rabattus sur une carte attrapée à l’office du tourisme d’Allevard, associée à l’appli Maps.me.

L’été, les grosses chaleurs finissent souvent en orages. Nous avons eu beaucoup de chance, ils sont passés à côté de nous (nous les entendions tonner au loin), mais il ne faut pas badiner avec cela. Scrutez la météo, assurez vos arrières la nuit en campant près d’un refuge et préparez-vous à redescendre s’ils explosent.

N’oubliez pas qu’il peut aussi faire froid, même en été. Si vous n’avez pas de chance, la température descend à zéro la nuit au point le plus haut de la randonnée.

Chiens de bergers en Belledonne

Ce dernier point inquiétait Mi-fugue, un peu phobique des chiens. La présence de loups dans le massif de Belledonne oblige les bergers à travailler avec des « patous », qui sont dressés pour protéger le troupeau contre tout inconnu, même humain. Nous n’en avons aperçu que de loin, mais en cas de rencontre, voici une vidéo qui résume le comportement à adopter.

Bonne randonnée à vous !

Nous avons réalisé cette randonnée sur le massif de Belledonne en juillet 2021.

Normandie : 10 jours de randonnée sur le GR21 Marseille : 6 idées de randonnées dans les calanques Sud-Ouest : 2 jours de randonnée de Cahors à Saint-Cirq-Lapopie Pyrénées : 2 jours de randonnée dans la réserve du Néouvielle Alpes : itinéraire d’une semaine de randonnée en Belledonne

Nous sommes deux fugueurs : nous avons changé de vie pour voyager en continu à travers le monde, sans date de retour. Nous avançons au gré de nos envies, sans nous précipiter. Pour en savoir plus, c'est ici .

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Nos articles les plus récents :

Une question ? Une envie de discuter ? C'est ici !

C’est une chance de pouvoir lire vos notes de voyages ! Je me souviens que vous aviez un peu peur de la météo avant de partir, ben finalement ça s’est bien passé et ça donne envie ! Bisous

Oui, finalement la couverture de survie nous a sauvés du froid, et la chance des orages ! Bisous

Le sommet du Mordor s’appelle le Grand-Pic de Belledonne ! très beau reportage en tout cas!

Ah merci, le bien nommé !

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Description

Lors de cette bouclede 4 jours et 3 nuits en Belledonne nous serons hébergés en demi-pension, en dortoirs, dans 2 refuges de montagne qui nous fourniront les piques-niques du midi. Chamrousse sera notre point de départ et d'arrivée. Ces 4 jours de randonnée seront l'occasion d'emprunter chaque jour des itinéraires différents et d'apprécier cette montagne pleine de contrastes encore peu fréquentée. Aux pieds d’impressionnants sommets acérés, entre un chapelet de lacs glaciaires, s'étirent des ruisseaux verdoyants. Avec votre guide, passionné par les oiseaux, les plantes comestibles et la géologie, vous prendrez le temps d'observer la flore et la faune sauvage. Les panoramas grandioses sur le Vercors, la Chartreuse et les Écrins seront le décor quotidien de nos pique-niques. Le soir, après le repas montagnard et éventuellement quelque douceurs locales "maison", nous profiterons des nuits étoilées depuis la terrasse du refuge. Si la météo est favorable, nous ferons l'ascension de l'un des plus hauts sommets de la chaîne : la Croix de Belledonne, à presque 3000m. Pour des groupes constitués, nous pouvons définir ensemble un programme et adapter le trek aux capacités et aux envies du groupe. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements.

Du 06/07 au 22/09/2024, tous les jours. Ouvert 24h/24.

Infos complémentaires

• Paiement : Espèces Virement
• Langues parlées : Anglais Français

Adulte : à partir de 450 € (Tarif par personne à titre indicatif pour un groupe de 4 personnes. Devis personnalisé sur demande.).

• Adulte : 450 €

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IDÉES RANDO : 5 randonnées itinérantes de 4 jours en France

Entre Alpes et Corse, le long de la Loire sauvage ou dans l'Aubrac ... La rédaction MonGR vous livre cinq idées de randonnées sur quatre jours au cœur de nos belles régions. Choisissez !

Via Francigena GR ® 145 sur les pas des pèlerins de Rome de Calais à Wisques GR ® 20 à travers la Corse, de Castellu di Vergio à Vizzavona GR ®  3 - Les châteaux de la Loire, de Chinon à Angers GR ®  65 - Les chemins de Compostelle entre Aubrac et vallée du Lot, d’Aumont-Aubrac à Conques GR ® 58 - Tour du Queyras, de Saint-Véran aux Fonts-de-Cervières Consulter la sélection de mongr.fr.

FFRandonnée 25 juin 2018

L'évasion au pas de la porte !

Découvrez une randonnée secrète et sauvage dans Belledonne de 3 jours

Un long week-end se profile et vous cherchez un itinéraire de randonnée dans Belledonne de 3 jours ? Si le tour des 7 Laux ou du pays d’Allevard attirent souvent les faveurs, je vous propose une toute autre traversée.

Pour cela, rendez-vous au nord du massif de Belledonne pour un parcours qui approche la haute montagne et procure des vues sensationnelles sur ces sommets sauvages. Cette traversée prend son départ au parking de la Valloire près de la Ferrière. Elle se termine à la station du Collet d’Allevard. Si un sentier vous accompagne en bonne partie, attendez-vous à naviguer entre les éboulis et rochers.

• Partie 3 : Les lacs Morétan, les crêtes des Plagnes, le collet d'Allevard et fin de cette rando

Détails pratiques de cette traversée de 3 jours de Belledonne

• Distance : 27 km
• Dénivelé : 2900m
• Durée : 2 à 3 jours de marche. Nuits en bivouac ou refuge
• Difficulté : Itinéraire très exigeant, côté R3 une bonne partie du temps : pas de balisage, beaucoup d’éboulis, relief type “Corse”. Bien vérifier les conditions d’enneigement du glacier de Gleyzin
• Cartographie : La carte IGN 3433OT “Allevard”
• Départ/Arrivée et accès : Bus uniquement en haute saison. Demander arrêt Pont de la Grande Valloire avec Bus ligne G61 Grésivaudan. Pour le retour, ligne 507 (Pontcharra – Super Collet)

Pour cette randonnée de 3 jours dans Belledonne, je conseille de partir en après-midi pour le superbe chalet de la Fouetterie très bien entretenu (attention, il peut y avoir du monde). Ensuite, la seconde journée se veut difficile avec une absence de balisage en grande majorité mais avec une “sente” évidente à travers les nombreux éboulis. Vous ne serez pas mécontents d’arriver à la vallée du Veyton pour le bivouac ou alors au refuge du Merlet. La dernière journée se termine au super Collet par une étape relativement facile bien qu’une vraie traversée continuerait vers la vallée du Bens tout aussi superbe.

Mon expérience sur cette randonnée dans Belledonne de 3 jours

Géologiquement le massif d’Allevard s’étend du col de la Croix dominant la combe Madame jusqu’au col du Grand Cucheron. Il est parcouru par le GR738 dont j’ai évidemment fréquenté de nombreux secteurs, cependant, je trouve que le tracé manque d’ambition.

Entre Fond de France et le col de Claran, l’itinéraire alterne montées et descentes mais ne dépasse jamais les 1900 mètres d’altitude, atteint à la Pierre du Pin, qui accessoirement est un magnifique belvédère. Cela peut s’expliquer par la difficulté de “mon” itinéraire alternatif et l’absence de balisage.

Pour résumer, le GR738 :

• est quitté au niveau de la combe de la Grande Valloire
• est retrouvé au niveau du plan de l’Ours

Comme sous-entendu, le massif de Belledonne est ma maison, vous trouverez d’autres idées de randonnées avec bivouac ou en refuge:

Partie 1 : Chalet de la Fouetterie, combe de la Grande Valloire

Si pour ce topo, je conseille de passer une nuit au chalet de la Fouetterie (non gardée) un des plus beaux chalets du massif. Cela permet de couper en deux l’ascension du col de la Grande Valloire, D+1700m tout de même et pour amortir le dénivelé jusqu’au plateau de la vallée du Veyton. Un bon D+2000 que j’ai eu le loisir d’expérimenter en une seule journée !

Dès le parking de la Grande Valloire, la pente se cabre sans préavis avec les caractéristiques bien connues de Belledonne : de nombreuses pierres sont à passer et demandent de hisser régulièrement les jambes. Cela fait 3 ans que je réside près de ce massif et je me suis enfin déshabitué aux sentiers roulants d’autres massifs.

Je me rends en direction de la combe de la Grande Valloire duquel règne le col de la Valloire à près de 2750m. Il est rare qu’un passage “piéton” (côté R3) existe à cette altitude dans ce massif. Mais bien avant le col, ce sont les lacs Blanc, Noir et Glacé qui attirent mon attention. À la journée, un dernier lac, celui de la Folle peut également être visité. Le lac Blanc, à ne pas confondre avec ses deux autres homonymes (celui des pics de Belledonne et celui des 7 laux), avec la sécheresse, réflète une triste mine comparé aux icebergs de l’année dernière. Pour retrouver un semblant d’eau froide, je me dirige vers le lac Glacé qui, en l’absence de vent revêt un étonnant miroir. Il se murmure également que l’on pourrait voir des bouquetins dans le secteur.

La dernière partie de l’ascension se déroule dans un chaos minéral d’éboulis. La stabilité se voit remise en question à chaque pas, qui se veut le plus assuré possible. Le glacier de la Valloire n’est cette année, qu’un passage anecdotique, l’année dernière, il fallait des crampons. Même s’il existe un passage balisé par des cairns, il s’avère difficile de le garder à vue mais plus je m’approche du col, plus je m’en passe.

Le col m’offre de nouvelles perspectives sur le versant de la Maurienne rarement fréquenté.

La paroi verticale du Puy Gris, à plus de 2900m, impressionne, pourtant un passage exposé côté (R4) mène au sommet.

Tout autour de moi, le minéral règne en maître et tous les sommets, du Grand Morétan au rocher d’Arguille me transportent en haute montagne. Je ne suis parti que depuis quelques heures, l’escapade s’avère déjà salutaire, mais le meilleur reste à venir.

Partie 2 : Ambiance de haute montagne avec Comberousse, le glacier de Gleyzin, le col Morétan

Je rejoins le col de Comberousse, à proximité du col de la Valloire, pour la descente du glacier de Gleyzin en face Nord qui, avec le réchauffement climatique, perd de son caractère originel pour devenir un banal talweg.

Cependant, selon les années, je conseille appeler le refuge de l’Oule pour s’assurer des conditions de passage. En cette année 2022 de sécheresse exceptionnelle, les crampons ne sont pas nécessaires.

Cette descente entièrement sur des blocs rocheux est difficile, toujours cotée R3. Comme pour la montée du col de la Valloire, je ne parviens pas à garder en ligne de mire les cairns.

La marche est hachée, sans rythme et par à coups. Les pauses sont nombreuses pour relâcher le mental, toujours vigilant. Il faut le dire, le portage n’aide pas à avoir un pas léger tandis que des coureurs de trail sautent de rocher en rocher en toute légèreté.

Le plateau, qui abrite un alpage et une cabane de berger, marque la fin d’un effort pour celui de l’ascension du col Morétan à 2500m. Malgré la fatigue, j’atteins facilement le col au sommet d’éboulis. Il s’ouvre vers la vallée du Veyton au pied de la Pointe de Gleyzin. J’aperçois les sommets dominant la vallée du Bens tout en mesurant le chemin depuis le col de Comberousse et le pied du Puy Gris.

Pour atteindre le plateau, il me reste encore une dernière descente, dans des pentes éreintantes. Dans les quelques instants ou réfléchir semble possible, je peste quelque peu contre mon chargement. Le reste du temps est consacré à avoir une visée de direction et à poser le pied correctement. Une longue et raide arête aboutit au lac supérieur, il ne reste qu’un kilomètre avant de trouver un terrain plat d’alpage afin d’installer le bivouac.

Avec ces agences de voyage partenaires, enfilez le sac à dos l’esprit tranquille ! Elles s’occupent de tout ! *

Cela fait longtemps que je désirais poser mes guêtres dans cette magnifique vallée sauvage du Veyton. Elle se situe à l’écart de la civilisation, ce que la forme longiligne du massif offre, en principe, peu. Les sommets comme le Grand Crozet, la pointe de l’Aulp du Pont, les pics du Merlet et bien sur le Grand Morétan, offrent un vrai caractère alpin à ce campement. Pour ceux préférant dormir en dur, le refuge non gardé du Merlet est désormais visible et une sente y mène directement.

Partie 3 : Les lacs Morétan, les crêtes des Plagnes, le collet d’Allevard et fin de cette rando

L’altitude du bivouac, à 1900m, permet de renouer avec la végétation et à ma grande surprise les myrtilles sauvages , que je croyais déjà sèches en cette fin de saison. Elles accompagnent parfaitement bien mon petit-déjeuner.

Le début de cette seconde journée contraste complètement avec celle de la veille, à travers de vastes alpages, déjà désertés par les bêtes en ce début septembre. Progressivement, je retrouve les strates inférieures de la végétation jusqu’à la forêt, sur un sentier toujours technique.

Mais cela ne dure que jusqu’à la piste forestière. Le plan de l’Ours marque la remontée vers le col de Claran sur le GR738 sur un sentier de bonne qualité. Le refuge de la Pierre du Carré offre un panorama splendide sur la vallée, urbanisée, du Grésivaudan et le parc naturel régional de la Chartreuse. Bien que cela ne soit pas le chemin le plus court pour rejoindre le terme de cette randonnée, je fais le détour par le col de Claran. C’est ici que mon chemin se sépare du GR738 .

Je termine cette randonnée en passant par les crêtes des Plagnes dominant la station de ski du Collet d’Allevard avec une belle perspective sur le Grand Charnier d’Allevard, les Bauges et la vallée du Bens. À travers les pistes de ski et les remontées mécaniques, la descente se veut rapide jusqu’à Super Collet. En haute saison, une navette vous ramène en vallée, sinon, continuez jusqu’au bas de la station et croisez les doigts pour redescendre en stop.

Si vous avez besoin de conseils pour votre rando, ces articles devraient apporter des réponses à vos questions !

Continuer le trek plus au nord après Allevard

La vallée glaciaire et sauvage du Bens offre une évolution sur un sentier en balcon au pied de prestigieux sommets du pic du Frêne, du Grand Crozet et du Grand Miceau.

L’ancienne station de ski, dorénavant désaffectée, Val Pelouse pourrait être le terminus de cette traversée du massif d’Allevard, pour une journée de marche supplémentaire. Cependant, la route qui y mène est aussi désaffectée que la station !

La solution la plus raisonnable est de descendre longtemps, très longtemps jusqu’à Arvillard pour trouver une route (rajouter une demie journée supplémentaire). L’autre solution est de continuer sur le GR738 pour une nouvelle journée supplémentaire jusqu’au Bourget en Huile pour votre première zone habitable croisée depuis quelques jours !

D’autres randonnées de 3 jours et plus

Je glisse également quelques autres itinéraires pour votre trek :

• Tour des Sept Laux en 3 jours . Au départ de Prapoutel, ce parcours se veut plus populaire auprès des randonneurs avec toute la beauté des lacs des Sept Laux. Vous tournerez autour du pic de la Belle Étoile, sommet que j’apprécie tout particulièrement. Le sentier évite les zones délicates du col de la Vache. Cela dit, vous devrez descendre au Rivier-d’Allemond pour une remontée éprouvante.
• Tour du pays d’Allevard en 3 jours . Au départ d’Allevard, cette randonnée boucle de 3 jours est facile et accessible à tous les niveaux de randonneur. Le sentier ne mène jamais au delà de 2100 m d’altitude. Les vues depuis le Grand Rocher méritent franchement le détour.
• Randonnée de 4 jours dans Belledonne . Au départ de Chamrousse vers Fond-de-France, ce parcours est une version raccourcie du GR738. Je conseille ce grand classique du massif.

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A propos de Emmanuel

Je suis Emmanuel, passionné d'écriture, de photographie et des activités outdoor. Cela tombe bien, j'habite au pied du massif de Belledonne, tout est prétexte à sortir l'équipement de bivouac pour une randonnée, un voyage à vélo, en kayak ou en hiver. Je promeus également les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement de Savoie-Mont-Blanc. Les questions de mobilité bas carbone et de voyage écologique font également partie de mes préoccupations.

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Les Petits Plaisirs de la Vie

Mon trek en belledone : le tour des lacs des 7 laux en 3 jours.

Le week-end du 15 août se profilait à l’horizon et, avec lui, le projet de partir randonner 3 jours quelque part en autonomie , avec la tente sur le dos : bivouac , trek , immersion en pleine nature et compagnie… Le choix du lieu s’est arrêté 15 jours avant le jour J avec comme terrain de jeu : le Massif de Belledone et les lacs des 7 Laux ! Après un rapide coup d’œil sur la carte, ça tombait parfaitement bien, il existait justement un GR de Pays (appelé aussi GRP) : « le Tour des lacs des 7 Laux » ! Nous avons donc déterminé sur la carte notre propre parcours (qui ne suit pas exactement le GRP sur l’ensemble du chemin) afin de passer par des variantes qui nous permettaient de réaliser le tour en 3 jours . Récit de cette belle (et éprouvante) aventure ! ✍️😱😍

Mon Trek en Belledone : Le GRP Tour des lacs des 7 Laux en 3 jours

Étape 1 : Du Rivier d’Allemont au Refuge des 7 Laux

Distance : 7,8 km | Temps : 3h30 | Dénivelé positif : +900m | Dénivelé négatif : -0m

NB : En théorie, le GRP Tour des lacs des 7 Laux part de Prapoutel, mais de notre côté nous avons préféré partir du Rivier d’Allemont et plus précisément du parking de la cascade des 7 Laux , 2km après le village (point GPS : ici ). C’est de là que repart le sentier du GRP après la portion sur la route goudronnée.

Nous voilà donc arrivés après 2h30 de voiture au point de départ de notre petit périple. Tout le monde s’équipe, chacun prend son sac à dos, même le chien (Tao) qui porte ses croquettes, sa gamelle et son petit jouet (ce qui amusera 90% des randonneurs que nous croiserons 🐕). Il est 10h30, la température est de 20°C, c’est parfait pour attaquer la montée en ayant ni trop chaud ni trop froid. 🥾

Du parking, le refuge est annoncé à 7,8km et le sentier démarre de façon très raide avec un premier « mur » de 800m de dénivelé positif sur 3km de montée jusqu’au lac de la Sagne . Le chemin est parsemé de petits rochers et la progression n’est pas aisée pour le cardio. Mon sac à dos est plus lourd que d’ordinaire ( autonomie complète sur 3 jours en affaires de bivouac et en nourriture ) ce qui me vaut une montée (très) fatigante et éprouvante pour mon souffle. 🥵

Nous arrivons à 12h30 au Lac de la Sagne , pour mon plus grand bonheur ! 🙏 L’eau est bleu turquoise, c’est magnifique ! Nous décidons de pique-niquer ici. Mon petit-déjeuner étant de surcroît digéré et consommé depuis bien longtemps par cette côte raide comme je n’en avais pas vu depuis longtemps. 😆

Au menu de ce pique-nique : de délicieux petits sandwich fait-maison réalisés avec du pain nordique (pain noir), des tranches de tomates, de l’oignon rouge, des pousses d’épinards et de la mozzarella. Accompagnés d’un bout de fromage (tomme de brebis) et d’une compote. 😋

En début d’après-midi, nous reprenons le chemin et passons successivement le long de deux autres lacs : lac de la Corne et lac Jeplan . Puis arrivons au Col des Sept Laux , juste devant le 4ème lac : le lac du Cos qui est le dernier lac avant celui qui se trouve au pied du refuge des 7 Laux . Après l’avoir longé par la gauche, nous arrivons donc au bord du lac Cottepens , qui est le plus grand des lacs des 7 Laux et qui entoure le refuge avec le lac Carré et le lac de la Motte . Le niveau d’eau est bien plus bas que d’ordinaire au vue des marques sur les rives, mais le paysage est tout de même splendide . 😍

Nous nous posons au refuge des 7 Laux pour boire un coup et savourer chacun une part de tarte aux myrtilles, vraiment délicieuse ! 😋 Puis, nous partons à la recherche d’un coin herbeux, moelleux et accueillant pour poser notre tente . Nous le trouvons juste en dessous du barrage, à côté d’un petit lac qui borde aussi l’annexe du refuge. ⛺ Petit rituel habituel de bivouac : montage de tente, gonflage des matelas, déroulage de duvet. Puis, lavage au lac (de soi et des affaires) et lecture posée dans la tente pour s’abriter du soleil qui tape encore très fort. 🌞

Au menu ce soir : quiche chèvre-blettes (faite à la maison avant de partir) + lentilles (cuites aussi avant le départ) + fromage + compote. 🍏

Bilan de cette première nuit de bivouac : je me suis gelée toute la nuit (il est vraiment temps que je me munisse d’un duvet plus performant 🥶), la pleine lune était magnifique et les deux ânes du refuge n’ont cessé de remuer leur cloche autour de notre tente toute la nuit. 🔔😂

J2 – Étape 2 : Refuge des 7 Laux – Prapoutel (par le Col des Oudis)

Distance : 14km | Temps : 6h | Dénivelé positif : +1040m | Dénivelé négatif : -730m

Après un petit thé (pour moi), un petit café (pour mon chéri) et un porridge à la poudre de caroube pour nous deux, me voilà en train de plier la tente pendant que lui va remplir les gourdes au refuge des 7 Laux . Puis, c’est l’heure du départ. Nous descendons tout doucement vers le Lac Noir , puis de façon raide (autant que la veille) jusqu’à un petit chalet qui marque l’intersection entre le GRP et la descente vers Fond de France. Nous bifurquons donc à gauche pour poursuivre sur le Tour des Lacs des 7 Laux . 🚶

Après l’intersection, le sentier est en « balcon », en réalité ça monte et ça descend en restant à peu près à la même altitude dans un décor ombragé, et ce jusqu’au Chalet du Pra . 🌲 Sur cette portion, le chemin traverse plusieurs ruisseaux où Tao se fait un plaisir de s’allonger et se désaltérer. Arrivés au Chalet du Pra, nous quittons le trajet du GRP qui, à notre avis, fait un détour trop important pour contourner la montagne.

Nous bifurquons donc à gauche vers la Combe du Pra et le Col des Oudis . 450m de dénivelé positif nous attende pour atteindre le col. Le sentier monte en lacets et est bordé de multiples plans de myrtilles où une dame fait d’ailleurs sa récolte en vue de préparer sa confiture. Nous passons sous les télésièges et arrivons jusqu’à une intersection tout près d’une grande antenne où le chemin se transforme ensuite en piste de terre (transformée l’hiver en piste de ski). C’est la fin de matinée et cette dernière côte sur la piste caillouteuse me paraît interminable… 😓

A peine arrivés au Col des Oudis , nous redescendons directement. Cela fait 4h30 que nous marchons non-stop, nous avons faim, nous commençons à être fatigués, mais il fait froid à cause du vent et nous nous dirigeons donc vers le bassin de rétention en contre-bas du col pour pique-niquer. 🍴 Tout enthousiastes de faire cuire notre riz au curry , nous déchantons vite en réalisant que notre briquet s’est cassé et donc que nous ne pouvons pas allumer le réchaud … 🤦‍♀️ Au menu ce midi (par défaut) : un demi-avocat chacun + deux tranches de pain viking + un beau morceau de fromage (pour compenser 😅) + une compote + une barre de céréales au beurre de cacahuètes. 🥜😋

Après analyse de la situation, il nous faut impérativement retrouver une briquet pour faire cuire les repas pour le reste du trek. Le seul groupe de randonneurs allemands que nous croisons ne possède pas de briquet ( au passage, j’enrichis mon vocabulaire anglosaxon, un briquet se dit : « a lighter » 😅). Optimistes et confiants en la vie , nous savons que cet imprévu cache quelque chose de positif pour nous : un cadeau, une leçon à apprendre, un défi… 🤔

Nous sommes justement à proximité d’une arrivée de télésiège qui redescend vers Prapoutel (une station de ski), ce qui nous permettrait de descendre et remonter en télésiège pour y aller acheter un briquet. 👍 Après analyse de la carte IGN , il s’avère que si nous descendons à Prapoutel (sans remonter), cela nous écourterait le trajet d’1h. 🙏 En lieu et place de 2h de dénivelé négatif, nous avons 1h de dénivelé positif. Nous optons pour ce choix et abordons donc la toute première fois en télésiège avec Tao (heureux comme un roi, poils au vent). 🐶

Nous profitons de notre passage à Prapoutel pour savourer une délicieuse crêpe au Kaktuss (pâte à crêpe, garniture, chantilly… tout était succulent 👌) et acheter un briquet ! Puis, nous reprenons la route en direction de Pré de l’Arc (tout près de la colonie de vacances, en pleine forêt). C’est à 1h de marche de la station et c’est là que nous établissons notre bivouac pour la nuit en fin d’après-midi. ⛺

Au menu ce soir : saucisson d’Ardèche + soupe déshydratée Royco aux champignons + polenta à la menthe (portion préalablement préparée dans un sachet Zip) et à la tomme de brebis (rajouté directement dans la popote) + compote.

Bilan de cette nuit : L’altitude étant bien inférieure à celle de la nuit précédente, je n’ai pas eu froid (mais je vais quand même investir dans un duvet plus chaud 😂). Tout le monde a dormi comme un bébé ! 😴

J3 – Étape 3 : Prapoutel (Pré de l’Arc) – Le Rivier d’Allemont

Distance : 11km | Temps : 3h30 | Dénivelé positif : +440m | Dénivelé négatif : -740m

NB : La durée de cette étape n’est pas représentative du temps de marche « classique ». Nous avons marché très (très) vite car il pleuvait des trombes d’eau et que nous souhaitions arriver à la voiture le plus rapidement possible. Cette étape est estimée par les panneaux de randonnée en 5h30.

En ce matin au beau milieu de la forêt, le ciel est rose et magnifique. 😍 Mais nous apercevons déjà les nuages noirs à l’horizon. Le mauvais temps n’était pas du tout prévu par la météo au jour de notre départ, mais ce matin, les prévisions de l’application annoncent bel et bien 100% de pluie . 🌧 Adaptation, quand tu nous tiens ! 🙌

Nous petit-déjeunons donc rapidement, clôturons nos sacs et nous mettons en route vers le Refuge d’Aiguebelle . Après 40 minutes de marche dans un décor très « mystique » (sapins et nuages d’orage), la pluie se met à tomber. Le chemin monte progressivement et nous arrivons donc au Refuge d’Aiguebelle sous les gouttes où nous profitons de l’abri pour nous équiper. ☔

Direction le Pas de la Coche , 260m de dénivelé positif et 1,6km au dessus de nos têtes. La pluie s’est intensifiée, mes mains sont trempées et l’eau coule le long de la capuche. L’orage gronde mais semble rester dans la vallée adjacente. ⛈ Le passage au Pas de la Coche et au lac homonyme se fait rapidement entre admiration du paysage et empressement dû à la pluie qui ne cesse de tomber. La descente vers le Rivier d’Allemont est tout aussi rapide. 🏃

Mes mains sont gelées, mes pieds trempés et on ramasse quelques framboises entre deux enjambées. Nous profitons ensuite de l’abri ponctuel des arbres, dans la deuxième partie de descente, car le chemin serpente calmement dans la forêt. La dernière portion de route goudronnée entre le Rivier d’Allemont et le parking de la cascade des 7 Laux sera mémorable : nous sommes trempés jusqu’aux sous-vêtements, il pleut des trombes d’eau et nous rions de fatigue en sautant dans les flaques. 😅

3h30 après notre départ sous le ciel rose du matin, nous arrivons heureux à la voiture où nous nous contorsionnons pour enfiler une tenue sèche. 💪 Pour nous récompenser de cet effort de trois jours, rien d’un tel qu’un déjeuner au restaurant, pendant que la pluie continue de tomber dehors. 😉

Je suis fière d’être sortie de ma zone de confort : avoir marché avec un sac à dos de 15kg au lieu de 12kg habituels, même si j’en ai bavé. Les muscles ne m’ont pas posé problème (pas de courbatures), mais les articulations et le cardio n’étaient clairement pas habitués à ces 3kg supplémentaires. 🥵 Il faut savoir qu’en randonnée , il est conseillée que le poids du sac à dos ne dépasse pas 15% du poids du corps . Avec 15kg, j’étais à 31% du poids de mon corps. 😱

Ce trek de 3 jours en Belledone me laisse un magnifique souvenir. 😍 Le Tour des lacs des 7 Laux en 3 jours est un sublime parcours. Les paysages de forêts, de montagne et d’alpages sont splendides , et la présence des nombreux lacs est un régal pour les yeux. Nous en avons admiré 10 au total, tous différents et plus beaux les uns que les autres. 😍

Pour aller plus loin, je vous mets en bas de page le lien vers le site officiel du GRP Tour des lacs des 7 Laux  et la carte IGN que nous avons utilisé. Mais avant cela , je vous partage la liste de tout ce que nous avons emporté comme nourriture pour ces 3 jours de trek en autonomie en Belledone . 📝 (Zappe ce passage si tu souhaites directement accéder aux infos) 😉

Liste de la nourriture emportée pour 3 jours de trek en autonomie

Voici la liste de ce que nous avions emporté/prévu dans nos sacs à dos pour 3 jours de repas en autonomie pour 2 personnes  : soit 3 déjeuners, 2 dîners, 2 petits-déjeuners.

Pour les pique-niques du midi : – 1er midi : 2 sandwichs pain nordique/tomates/mozzarella/pousse d’épinards/oignons rouges (préparés à l’avance) – 2ème midi : 2 soupes Royco déshydratées + 2 portions de riz agrémenté de curry (environ 1 verre pour 2) – 3ème midi : 1 tomate + 1 avocat + 1 boîte de maquereaux à la moutarde

Pour les repas du soir : – 1er soir : 2 parts de quiche blettes/chèvre (préparées à l’avance) + 2 portions de lentilles (déjà cuites) – 2ème soir : 2 soupes Royco déshydratées + 2 portions de polenta agrémentée de menthe séchée et curcuma (80g)

Autre (pour l’ensemble des repas) : – 1 tomme de brebis (350g) – 1 saucisson d’Ardèche – 10 compotes en gourde : une par repas (90g chacune) – 8 barres de céréales Nature Valley (42g chacune) – 1 tube de crème de marron Clément Faugier (78g)

Pour les 2 petits-déjeuners : – 4 dosettes de lait concentré sucré – 2 sachets de thé + 2 sachets d’infusions – 4 dosettes de café – 4 grosses poignées de flocons d’avoine (une poignée chacun par matin) + de la poudre de caroube (conditionnée dans une tube vide de Citrate de Bétaïne) → préparés en porridge

Bilan de ces prévisions de nourriture pour 3 jours de trek en autonomie  : – la portion de flocons d’avoine et de poudre de caroube étaient trop importantes (nous n’avons consommé que la moitié) – la portion de polenta était trop faible – nous n’avons finalement pas consommé : les 2 sachets d’infusion, la boîte de maquereaux, la tomate et la portion de riz ( que nous n’avons pas pu faire cuire le midi où le briquet s’est cassé ).

Pour aller plus loin sur le GRP Tour des lacs des 7 Laux

Découvrir : → Le Topo Guide Haute Traversée de Belledone (dans lequel se trouve le tracé du GR de Pays Tour des lacs des 7 Laux) → La carte IGN des Sept Laux → La liste des affaires que j’emporte en randonnée itinérante

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Merci pour ce petit reportage sur votre trek ! Petite quesiton: avez-vous emmener suffisamment d’eau ou est ce possible de remplir sur le parcours (dans certains refuge ou ailleurs) ? Merci d’avance !

Hello Geoffrey, C’est possible de se ravitailler en eau au Refuge des 7 Laux ainsi qu’à Prapoutel ! 😉

Merci pour ce super carnet de bord ! Je me suis régalée à te lire. Quels beaux paysages ! J’ai moi aussi bien peiné dans les montées !!!!!

Je te remercie ! 🙂 Et comme je te comprends ! Les paysages sont aussi époustouflants que les montées ! 😀

Belle rando ! et chien très photogénique !

Haute Traversée de Belledonne / GR®738

> Randonnez dans Belledonne sur le sentier des bergers

Randonnées itinérantes

Tour des lacs des sept-laux en 3 jours.

Des lacs aux couleurs exceptionnelles !

Sur les pas du GR®738 mais plus accessible, on vous propose cette itinérance en 3 jours avec un dénivelé positif de 2 560 m et négatif de 2 725 m.

Cet itinéraire comporte 3 portes d’entrée : Prapoutel - Le Rivier d’Allemont - Le Pleynet.

1 Prapoutel - refuge des Sept-Laux

2 refuge des 7 laux - rivier d’allemont, 3 rivier d’allemont - prapoutel, > documenthèque, les 2 gr® de pays sur belledonne, tour du pays d’allevard en 6 jours.

Le Tour du pays d’Allevard, c’est avant tout un GR® de Pays [balisage jaune et rouge] qui offre des panoramas magnifiques. Au départ d’Allevard-les-Bains, cette itinérance de 78 km - avec un peu plus de 5900 m de dénivelé + et - vous transporte au cœur de la chaîne de Belledonne et vous offre des vues imprenables sur le Puy Gris, l’un des plus hauts sommets de Belledonne, les Grands Moulins ou encore la Pointe de Rognier. Se réalisant principalement à une altitude inférieure à 2100 mètres, le tour du Pays d’Allevard peut se réaliser entre 3 et 5 jours de marche.

En plein cœur de Belledonne, le tour des lacs des Sept Laux est un GR® de Pays [balisage jaune et rouge] de 39 km avec un dénivelé positif de 2 560 m et négatif de 2 725 m que l'on vous propose en 3 jours. Cet itinéraire comporte 3 portes d'entrée : Prapoutel - Le Rivier d'Allemont - Le Pleynet.

> Randonnées à la journée autour du GR®738 et circuits patrimoniaux

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21 september 2023

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Traversée de la Chartreuse en trek, de Grenoble à Chambéry

Deux ans après notre première virée en Chartreuse, nous voilà de retour au pied du col de Bellefont. Pas de neige cette fois-ci, mais je retrouve la même sensation d’arriver dans un petit havre de paix. On s’attendrait presque à voir un ermite sortir de la cabane pour aller méditer face aux montagnes. En ce qui nous concerne, nous avons surtout hâte d’arriver à destination et de planter notre tente. Et surtout, de retrouver la source près de ladite cabane afin d’étancher notre soif ! Soulagés de la voir apparaître, nous nous en donnons à cœur joie. L’eau fraîche, quel délice ! C’est parti donc pour la dernière montée de la journée. Les parapentistes, eux, ont l’air d’avoir la belle vie… Mais nous ne sommes pas mal lotis non plus : arrivés en haut, nous voilà récompensés par la vision d’un chamois en contrebas !

Mai 2020, traversée de la Chartreuse, jour 2

Voilà un trek idéal pour un weekend prolongé ! Un choix évident pour nous après deux mois de confinement en ville, puisqu’il avait l’avantage d’être à moins de 100km de notre domicile. D’autant qu’après avoir fait le tour du Queyras quelques mois auparavant, nous avions hâte de donner sa chance à un autre parcours français !

Reliant Grenoble à Chambéry (ou l’inverse), et réalisable en 3 ou 4 jours, cette randonnée physique représente un beau challenge très facilement accessible en transports en commun ! Tentés ? Voici notre retour d’expérience ainsi que des infos pratiques pour vous aider à préparer votre traversée de la Chartreuse.

Itinéraire et trace GPS de la traversée de la Chartreuse

4 jours de randonnée de grenoble à chambéry.

La traversée de la Chartreuse, c’est 71 km de randonnée pour 3900m de dénivelé positif. Un beau morceau que les randonneurs les plus sportifs avalent en trois jours ! Vous pouvez construire vos étapes comme vous le souhaitez, mais voici notre itinéraire en quatre jours :

• J1 : de la gare de Grenoble jusqu’au dessus du Sappey-en-Chartreuse (19km, 1550m D+)
• J2 : au-delà du col de Bellefont sans monter sur la Dent de Crolles (16,5km, 1200m D+)
• J3 : jusqu’aux Granges de Joigny (20km, 650m D+)
• J4 : jusqu’à la gare de Chambéry (15km, 500m D+)

Pendant deux jours et demi, vous suivrez le GR9 (sur sa partie “Tour de Chartreuse”) avant de bifurquer sur le GR96 jusqu’à Chambéry.

Un trek accessible en transports en commun

Difficile de faire plus simple en termes d’accessibilité en transports en commun ! Les gares de Grenoble et de Chambéry , départ et arrivée du trek,  sont très bien desservies en train et en bus. À titre de comparaison, comptez moins d’1h30 pour un Lyon/Grenoble ou un Chambéry/Lyon.

Une fois en gare de Grenoble, pour accéder au GR9, prenez l’Avenue Casimir Brenier jusqu’aux quais sur la droite. Remontez et traversez l’Isère, puis rejoignez la Place Cymaise : le GR démarre à la fontaine du Lion.

La traversée vous emmènera jusqu’au centre de Chambéry, vous ne devriez donc rencontrer aucun problème pour rejoindre la gare.

Trace GPS téléchargeable de la traversée de la Chartreuse

Fondu enchaîné de la métropole aux alpages, de grenoble au sappey : de la métropole au village de montagne.

Le premier jour de traversée vous permet de rester proche de la civilisation. Parti du coeur de Grenoble , l’itinéraire passe par des points de vue très prisés des habitants du coin. Il faut dire que ça en jette ! Vous aurez la ville à vos pieds et une belle vue sur le massif de Belledonne enneigé depuis la fameuse Bastille , puis au Fort Eynard (respectivement accessibles en téléphérique et en voiture).

Au final, une étape forte en dénivelé positif (et en kilomètres), mais des panoramas grandioses sont à la clé ! À la fin de la journée, nous entamons la descente dans les sous-bois dans une atmosphère plus reculée jusqu’à la petite ville de Sappey-en-Chartreuse . Que nous avons dépassé, afin de bivouaquer en forêt.

Col du Coq, Dent de Crolles, Col de l’Alpette : la montagne, la vraie !

Au coeur du massif de la Chartreuse, la deuxième journée de traversée représente à nouveau un petit défi sportif ! Elle nous transporte dans un autre univers, dans lequel les chemins se rétrécissent et se font par endroits un peu plus techniques et vertigineux . Nous croisons toujours beaucoup de monde du Col du Coq à la Dent de Crolles . En même temps, il fallait s’y attendre, avec un premier long weekend ensoleillé post-confinement et une randonnée située à moins de 100km de trois grandes villes ! 

En revanche, les paysages se font plus sauvages , et aucune grande ville n’est plus à l’horizon. C’est d’ailleurs lors de cette journée que nous avons croisé vaches et marmottes (et aperçu un chamois donc !) C’est certainement la plus belle étape de la traversée, avec des alpages charmants et des panoramas toujours sublimes !

Quitter la Chartreuse en douceur : en route pour Chambéry

Pour terminer cette traversée de la Chartreuse, nous avions prévu une dernière étape plus courte et toute en descente . Objectif : prendre tout notre temps pour profiter de ces derniers instants sur le massif. Le chemin reste sous les bois pendant une bonne partie du trajet, mais nous apercevons rapidement la ville de Chambéry en contrebas lorsque la vue se dégage. 

Peut-être nous sommes-nous trop détendus, mais nous avons dû manquer un balisage, puisque nous avons malheureusement perdu le chemin en route… Mais contrairement à nos errances lors de notre trek au Kirghizstan , nous nous sommes rattrapés facilement (après un petit moment inconfortable sur une route qui n’était vraiment pas faite pour les piétons). Nous avons pu retrouver des chemins de randonnée très agréables qui nous ont offert un détour champêtre jusqu’à notre arrivée à Chambéry . Le parcours officiel lui, vous mènera tout droit jusqu’à la vieille ville !

La traversée de la Chartreuse : quel niveau de difficulté ?

Ça y est, le massif a décidé que nous avions suffisamment profité de notre randonnée… Ce n’est finalement pas la petite averse prévue que nous subissons, mais une pluie intense qui dure maintenant depuis plusieurs heures. Combien de fois faut-il venir ici pour arriver à voir correctement tous les paysages traversés ?! Je retrouve avec résignation la sensation de pieds mouillés que je ne connais que trop bien… Pas étonnant que le décor soit aussi vert dans ce pays ! Mon seul espoir à présent : que la pluie cesse pendant la nuit pour que l’on puisse terminer en beauté demain. En attendant, on sert les dents, on pense au moelleux du sac de couchage et on avale les derniers kilomètres de la journée !

Niveau de difficulté physique

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la traversée de la Chartreuse, même en 4 jours, est assez physique. Nous ne sommes certes pas très rapides (allez, disons-le, je marche lentement), mais nous avons bien dû randonner 7 heures par jour sur les 3 premiers jours. Après deux mois de confinement sans faire de sport, inutile de vous dire que nous nous écroulions littéralement sur nos matelas le soir venu. Rien de monstrueux non plus si vous êtes sportif, mais mieux vaut y réfléchir à deux fois si vous avez peu d’expérience en randonnée !

Niveau de difficulté technique

D’un point de vue technique en revanche, rien à signaler ! Les chemins sont larges et sans difficulté particulière sur la majeure partie du trajet. Le seul passage un peu plus délicat se situe au niveau de la Dent de Crolles : une petite partie du chemin qui la contourne nécessite d’utiliser les mains pour grimper. Si vous faites la traversée dans l’autre sens, le passage est sans doute plus délicat en descente. Mais des cordes fixes sont là pour vous aider, aucune raison donc de vous arrêter ! 

Évidemment, le terrain peut être bien différent selon la période de l’année choisie : deux années auparavant, début mai, nous avions dû abandonner notre trajectoire initiale en constatant le niveau d’enneigement encore élevé sur une partie du parcours (et puis, ne nous mentons pas, après trois jours de pluie quasi non-stop, je n’avais plus très envie d’avancer).

L’eau : une ressource à gérer avec précaution

Côté logistique, c’est la gestion de l’eau qui demande le plus de prudence. Le massif de la Chartreuse dans son ensemble compte relativement peu de sources . Sur l’itinéraire de la traversée, plusieurs heures de marche séparent parfois celles-ci. Pour éviter quelques moments désagréables, mieux vaut donc les repérer à l’avance, et remplir ses gourdes lorsque l’on en croise une ! 

Pensez également à vous munir d’un filtre, car les fontaines situées sur le trajet (au Sappey et au Col du Coq notamment) sont souvent indiquées non potables.

Et les bivouacs, alors ?

Bivouaquer est autorisé dans tout le massif. Pensez tout de même à jeter un oeil à la réglementation du parc naturel régional de la Chartreuse avant votre départ !  L’option bivouac est d’ailleurs indispensable pour réaliser la traversée de la Chartreuse : mis à part quelques gîtes au Sappey, je ne crois pas qu’il y ait possibilité de dormir en dur le long de l’itinéraire.

Édit : Dans le but d’éviter la sur-fréquentation, le bivouac est désormais interdit et passible d’amende sur les mois de juillet et août dans la réserve naturelle de Chartreuse.

Côté qualité des spots, cela dépendra évidemment de votre propre découpage du parcours. De notre côté, voici ce que cela a donné :

• 1er soir : dans la forêt au-dessus du Sappey-en-Chartreuse. Nous n’avons pas trouvé mieux qu’un petit coin légèrement en pente à l’ombre des arbres. Rien d’extraordinaire, mais un filet d’eau passait sur le chemin juste à côté, ce qui est toujours appréciable.
• 2ème soir : près du chalet de l’Aulp du Seuil. Une multitude de spots magnifiques et de l’eau potable disponible au chalet. Pas de secret en revanche : il y a du monde !
• 3ème soir : aux Granges de Joigny. Les prés sont clôturés, vous devrez donc rester assez près des habitations. Nous n’avons pas pu apprécier ce spot sous la pluie battante, mais le hameau avait l’air charmant. 

Balisage des sentiers

Nous n’avons rencontré (presque) aucun problème de ce côté-ci. Le GR9 en particulier est très bien balisé. Vous n’aurez donc aucun risque de vous perdre durant les trois premiers quarts du chemin.

Une fois le GR9 quitté, quelques passages peuvent donner lieu à hésiter. Comme je vous le disais plus haut, nous n’avons d’ailleurs pas terminé la traversée sur la bonne route. Nous ne sommes donc pas les mieux placés pour vous conseiller là-dessus ! Mais Chambéry étant vite en vue, on trouve toujours moyen d’arriver à bon port.

Les caprices météo de la Chartreuse

Vous l’aurez compris, ce n’était pas notre première fois en Chartreuse, ni la première fois que nous y randonnions sous une forte pluie pendant de longues heures (on parle même en jours pour ce qui est de la tentative précédente !).

Alors, malgré trois jours de grand beau temps sur cette traversée, nous avons comme une légère impression que le massif reste rarement sec sur de longues périodes… Mais je vous laisse nous détromper en commentaire !

TRAVERSÉE DE LA CHARTREUSE : BILAN

La traversée de la Chartreuse en trek est un très bel exemple de micro-aventure. La preuve aussi qu’il n’est pas nécessaire d’aller bien loin pour se lancer de beaux défis sportifs. Par ailleurs, la sensation d’avoir relié deux grandes villes à pied est étonnante et agréable : nous repartons avec l’impression de mieux comprendre à la fois ce qui sépare et relie les villes de Grenoble et de Chambéry. Un bon bol d’air facile à improviser sur un long weekend !

A faire pour :

• L’accessibilité en train ou en bus
• Explorer un massif charmant proche des villes
• Des étapes relativement denses mais ne nécessitant aucun bagage technique

Freins potentiels :

• Des sentiers assez fréquentés dès lors qu’il fait beau
• Un dénivelé positif conséquent

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